lujo-asiático

Buceando en el Paraíso

2007-05-07T05:02:00.000+04:30

Paseamos seis días por Chiang Mai y volvimos a Bangkok por dos motivos: recuperar nuestra valija que habíamos dejado en el hotelcito familiar donde nos habíamos hospedado la primera vez y comprar una notebook que necesitábamos para reemplazar a nuestra “carreta”. Afortunadamente, la valija seguía existiendo y gracias al asesoramiento amable de Sutteenai, el dueño del hotelucho, llegamos a “Computer City”, una mole de 5 pisos donde el target exclusivo era la computación. Pasamos un día entero eligiendo la tecnología apropiada para nuestras necesidades (y además porque en el shopping ¡estaba de fresquito!) y otro día, averiguando cómo llegar a Kuala Lumpur desde las islas del sur de Tailandia, donde pensábamos pasar nuestros últimos días.

Por algún motivo desconocido a la lógica, no es posible planear un viaje por tierra desde Tailandia a Malasia, ya que nadie te puede dar información de horarios o disponibilidad al cruzar la frontera. Lo intentamos por tren y por bus, pero no hubo caso. Como queríamos asegurarnos de llegar a tiempo a KL para nuestro vuelo de regreso, consultamos por aviones. Encontramos uno muy barato por internet en Air Asia, pero desde Bangkok. Por lo tanto, había que volver una vez más a la ciudad del shopping descontrolado y el calor agonizante.

Una vez resuelto el dilema, y viéndonos obligados a regresar, le volvimos a dejar la valija a Sutteenai pero en compañía de una hermanita (un poco más abultada) que habíamos acumulado con compras en el sudeste. Obviamente, para agradecerle el gesto de guardarnos el bulto, siempre le traíamos un obsequio. Pero por alguna diferencia cultural, no estaban acostumbrados a esto y respondían a cada uno de nuestros regalos con otro. Lo que generó una cadena de atenciones que no vio su final hasta que nos fuimos definitivamente de Bangkok.

Rumbeamos a las deslumbrantes islas del Golfo de Tailandia para sumergirnos en un auténtico lujo asiático durante el último tramo del viaje. Nos tomamos un bus de larga distancia hasta la isla de Koh Tao, haciendo combinación con el ferry en Chumpon. El chofer nos despertó a las 2 de la mañana y nos abandonó en una parada desierta junto a un irlandés tan dormido como nosotros. Supuestamente teníamos la conexión incluida, pero sólo había una moto esperándonos, que con su escaso inglés pretendía llevarnos hasta el ferry. Nos negamos rotundamente (¡después de nuestra experiencia en Vietnam!) y supusimos que llegaría otro tipo de transporte. Nos pedimos un té suavecito para hacer tiempo en un restaurante al paso que estaba al lado de la parada. La mujer que atendía nos miraba como a extraterrestres. Como no entendía lo que le pedíamos, le hicimos la mímica de cómo hacer un té y finalmente obtuvimos tres tazas de café bien negro, como para no volver a pegar un ojo en toda la noche. Acostumbrados a los malentendidos, los tres nos reímos y bebimos el café sin chistar, no vaya a ser que protestáramos y se apareciera con una sopa de cerdo a las 3 de la mañana.

Al rato, vimos a otro colectivo dejar gente en la parada y finalmente, llegó la conexión que nos condujo a todos hasta la agencia, ¡donde había que hacer tiempo hasta las 6 am! Los que tenían bolsas de dormir podían tirarse a descansar en una salita vacía destinada a la pachorra. Nosotros, después del potente cafecito, nos pusimos a jugar a las cartas. El ferry tardó 3 horas y por fin llegamos a la soñada isla de Koh Tao, donde ya habíamos contratado hotel y nos esperaban en el puerto. Nos hospedamos en un Resort de Buceo espectacular a la orilla de una deliciosa y tranquila playa de arenas inmaculadas.

Durante los siguientes 4 días, la niña estudió y practicó todo el santo día para obtener su certificado de PADI Internacional, lo que la autoriza a bucear en cualquier mar del mundo, mientras el niño se bronceaba caminando por las playas y nadando en el mar tibio, debido a que ya estaba certificado. El último día, los dos nos dimos una panzada de buceo inolvidable donde vimos tortugas acuáticas, anguilas, corales alucinantes, rayas, etc.

Bucear es aprender a volar en el agua aunque rodeados de un mundo inexplicable. Una vez que el tema del oxígeno y el manejo del equipo está controlado, una vez que la mente se relaja y deja que el cuerpo flote naturalmente, los sentidos despiertan, como si hubiesen estado sonámbulos todos estos años. Los colores radiantes te seducen, las dimensiones cambian, los sonidos se agudizan de una manera escalofriante, el movimiento se aletarga, las sensaciones se profundizan y el agua densa parece sostener hasta el peso del alma. Debe ser una de las pocas veces en que nos volvemos plenamente concientes de la respiración. Pero el protagonista del vuelo es el latido intenso del corazón que retumba en esta caja sonora como un auténtico tambor. ¿Serán los peces tan afortunados de escuchar constantemente su propia sinfonía?

En el grupo de buceo también conocimos a gente muy linda. Russel era nuestro vecino de habitación, un canadiense que vive hace 9 años en Brooklyn, abogado y ecologista que estaba de vacaciones por un mes en Tailandia. También estaba Stefanie de Bélgica, quien hacía meses que viajaba por el mundo. En medio de sus andanzas conoció a su novio israelita con el que viajaron juntos por medio año. Cuando la conocimos hacía dos días que a él se le había terminado el viaje y se habían tenido que separar. Por otro lado, estaban las 3 amigas adolescentes de Noruega, obviamente rubias platinadas pero con un color dorado que daban envidia. Y completaban el grupo una pareja de londinenses que viajaban por un año; tímidos, un poco raros, pero que nos prometieron enviarnos una copia del video de buceo al finalizar su viaje (¡que no compramos porque salía 60 dólares!)

En Koh Tao nos quedamos un total de 5 días, los otros 3 los pasamos en otra isla más al sur llamada Koh Phangan. Nos hospedamos en unas cabañitas de madera con una vista al mar fabulosa en el norte de la isla, en la Bahía del Coral. Hicimos absoluta fiaca entre jugos de mango y delicias Thai.

El regreso a BKK fue una maratón. Salimos a las 8 am y recién llegamos a la capital de Tailandia a las 2 de la mañana del día siguiente. Le habíamos pedido a Sutteenai que nos guardara una habitación ese día, aunque llegáramos muy tarde, así podíamos descansar antes de tomar ambos vuelos internacionales al día siguiente. Cuando le tocamos la puerta a nuestro amigo, se levanta confundido y acongojado nos muestra que el hotel estaba lleno, que él había marcado nuestro regreso para otro día. Sin mucha energía para discutir (menos considerando que guardaba gentilmente nuestras valijas), le dijimos que no tenía importancia y que nos íbamos a buscar otro sitio.

A las 2:30 de la madrugada, luchando contra el sueño y la humedad de 150%, descompuestos de calor, nos fuimos a recorrer hoteles rogando que nos dieran un lugar donde caer rendidos. Nos acomodamos a 2 cuadras de la casa de Sutteenai en una habitación ¡con aire acondicionado! A la mañana siguiente, le agradecimos el cuidado de las valijas y nos fuimos a reorganizarlas, ya que esa misma mañana, chequeando que todo estuviera bien con el vuelo, nos desayunamos que Air Asia imponía un límite de peso: 15 kg para despachar y 7 kg en la mano, por persona. Nosotros teníamos unos ¡80 kg entre los dos! (gran parte por un cargamento de pashminas adquiridas para la reventa). Hicimos malabares como para dejar los bolsos que despachábamos livianos, poniéndonos encima todo lo que pudiéramos a pesar del calor (camperas, sweaters, pantalones largos, botas, polars en la cintura) y llevar lo más pesado en las manos. Parecíamos esquimales fuera de estación en plena mudanza. Lo que pagamos de extra equipaje fueron solo 7 kilos, ¡imagínense lo que llevábamos encima! Igual, lo que transpiramos hasta que pasamos por el control de peso ¡¡no se compara a un océano!!

Sabores del norte de Tailandia

2007-04-24T22:57:00.001+04:30

Escuchamos que el cruce de frontera entre Laos y Tailandia estaba en condiciones calamitosas. Desde Luang NamTha se podía tomar un mini bus local por 8 horas o un barco pequeño que tardaba todo el día. Apostamos al primer bus de la mañana. Nos juntamos a desayunar bien temprano con los chicos y repartimos tareas: Annet y Cami fueron al banco a cambiar los “kips” que nos sobraban mientras nosotros y Chris comprábamos los boletos en la estación y reservábamos lugares en el cole. Una hora antes de la partida, nos pareció un lapso prudente para anticiparnos y no tener que viajar parados… pero no fue suficiente. Llegamos a las 8:30 de la mañana y el bus ¡estallaba de gente! Habían ido a empollar los asientos de un colectivo que recién partía a las 9:30, ¡a las 7 am! Desalmados, nos sentamos a esperar el siguiente: 12 del mediodía. Pero en el ínterin, se nos acercó un gordito con cara de tránsfuga a ofrecernos una combi privada que todavía no había llegado. Nos prometió sólo una hora de espera y cobrarnos el mismo precio que el local. Como muchas no eran las alternativas, juntamos a un grupo de 9 turistas interesados para llenar más rápido la van. De todos modos, la combi no llegó a la hora dispuesta, sino después de 2 horas y media, como es de esperar en estas culturas…

Después de más de 5 meses de viaje en Oriente, llegamos a la conclusión de que el tiempo aquí se rige por otra métrica. Todo lleva siempre más tiempo. Lo que te prometen, sin excepción se duplica y lo que uno planea, se cuadriplica en horas. Da la sensación de que uno arrastra la vida en vez de caminar con ella. Te confunde, te detiene, hasta te frustra mientras no lo aceptes, pero finalmente te enseña el gran valor de la paciencia. Tal vez por eso la meditación ha nacido en este lado del mundo ¡para dotarlos de paciencia! Sin duda, aquí los días tienen más horas y las horas más minutos. Y uno sin querer entra en este letargo magnífico, en donde el pulso no es una corchea sino una blanca, en donde uno se descubre mirando el horizonte varias veces por día y hasta se acuerda de respirar más profundo.

Por fín, llegó la traffic (preciosa, para nuestra sorpresa) que nos ofreció un viaje cómodo, ágil y relajado. Llegar a la frontera nos llevó un suspiro de módicas 4 horas durante las que fuimos afianzando relaciones con algunos pasajeros. El tranfuguín terminó siendo un tipo simpático que recién volvía de su primera vez fuera del país. Gracias a la generosidad de un amigo francés, había ido a visitar la China y volvía entusiasmado como un niño con ese nuevo mundo del viajar brillándole en los ojos. Podía comunicarse bien en inglés y por eso ayudaba a su hermano, que no entendía una palabra, consiguiéndole turistas para su transporte. Viajó con nosotros para volver a su casa, justo en la frontera con Tailandia. Con los otros que hicimos migas, fue con Matías y Valerie de Bélgica. Habían comenzado su viaje el mismo día que nosotros, el 1 de Octubre, y para colmo habíamos recorrido prácticamente los mismos lugares tanto en la India como en el sudeste Asiático, con la diferencia de una semana. El, diseñador gráfico, con un costado negociante que lo había llevado a comprar kilos de alhajas en plata y un container de almohadones triangulares, que acá son el último grito de la moda. Ella, restauradora de vitraux antiguo, con inclinaciones hacia la moda heredadas de su madre y abuela, quienes habían sido grandes modistas de sus tiempos.

Al río que separa Laos de Tailandia lo cruzamos en el último bote del día. Nos buscamos un hotel del lado Thai y a la noche, nos fuimos de copas con los belgas. Nos divertimos muchísimo descubriendo que teníamos tanto en común como el mismo viaje que nos había hecho amigos, aunque él tuviera rastas hasta la cintura y ella pareciera una muñequita de porcelana. Al día siguiente, cada uno siguió su rumbo y el nuestro fue Chiang Mai.

En la ciudad más importante del norte de Tailandia se puede, entre otras cosas, practicar meditación, hacer cursos de cocina profesionales, pasear en bicicleta, conocer los cientos de “Wat” que destellan en dorado y caminar por innumerables “Soi” (callejuelas) que zigzaguean por entre las manzanas de la ciudad amurallada.

Como era de esperar viniendo de dos amantes de la buena cocina, nos abocamos a aprender los secretos perfumados de la comida Thai en un intenso día de práctica y empache en Chiang Mai Thai Cookery School, la más antigua y reconocida entidad en la materia. Nos dieron una introducción fascinante a los ingredientes esenciales de la cocina tailandesa haciéndonos oler o probar cada uno de ellos y mostrándonos la manera de utilizarlos. Nos enseñaron 6 platos:

Sopa agridulce de langostinos

Curry verde con pollo

El famoso Phad Thai

Buñuelos de pescado con salsa de mani

Ensalada de pollo desmenuzado con cilantro y menta

y de postre,

Castañas al syrup con leche de coco

Mmmmm!!! Primero nos daban demostraciones grupales sazonadas con mucho humor, probábamos la preparación para luego conseguir ese sabor e inmediatamente, en nuestra propia estación de cocina, practicábamos la alquimia. Al finalizar cada plato, nos sentábamos a degustar lo que cada uno había preparado disfrutando además de las palmeras tropicales que rodeaban el lugar y el dulce cantar de los pájaros. ¡Seis horas inolvidables de creatividad y sabor!

Fotos de Laos

2007-04-11T19:53:00.000+04:30

Desde nuestra cabaña en Vang Vieng

¡¡¡ Como tira el motorcito !!!

Luang Prabang

Si querés una, llamanos. Trajimos una selección.

Con los Grassi

Formaciones en el río

Taxi avícola

Parque Nacional de Luang Prabang Rezos de Oro

Nong Khiaw

Calle principal de Nong Khiaw

Caminando por Muang Ngoi Neua

Camino a las tribus

Tomate un whiskisito

Selva de Laos

Atardecer sobre Luang Namtha

Las fotos que faltaban de Vietnam

2007-04-09T05:49:00.000+04:30

A pedido del público: ¡¡¡el CHORRO!!!

La inolvidable Halong Bay

Sonriéndole a la cámara prestada El lago de D a Lat Conitos plantando

Ensalada de brócoli

Pollos completos...

Patchwork de Dalat

Recapitulando: Laos

2007-03-27T19:55:00.000+04:30

Desde Hanoi tomamos un bus eterno hasta Vientiane, la capital de Laos. Viajamos toda la noche apretados como sardinas, con gente durmiendo en el pasillo, bolsas de arroz y harina por todos lados, sin lugar para las piernas y los clásicos desperfectos técnicos que nos dejan varados en rutas desiertas por horas. A la mañana nos despertaron para cruzar la frontera. Nos encontramos con una horda de gente empujándose contra unas ventanillas, sosteniendo una mano en alto con billetes y gritando efusivos mientras se apretujaban unos a otros. Detrás de un mostrador, 3 oficiales observaban la escena tranquilamente. Cada tanto recibían algunos pasaportes y se tomaban su tiempo para sellarlos. No los devolvían si no había una propina por la “molestia” ocasionada. Así fue como tardamos dos horas en conseguir un sellito de Vietnam.

En Laos el trámite era del estilo “sírvase usted mismo”: había que ir de mostrador en mostrador averiguando qué catzo hacer y agarrando formularios que luego entregábamos en otras ventanillas. Por fin, volvimos a tomar el bus que no se detuvo para almorzar hasta las 2 de la tarde (¡ni la cena ni el desayuno habían sido contemplados!). El comedor era más o menos como la frontera: agarrabas un plato, entrabas a la cocina y te servías lo que podías entre cientos de manos que luchaban por un poco de arroz (acá es donde se nota la ventaja de tener brazos largos). Después, buscabas un lugar para sentarte y a la salida si encontrabas a alguien, le decías lo que habías comidos y pagabas. Nosotros no encontramos a nadie… Finalmente, a la tardecita llegamos a Vientiane, luego de 23 horas de viaje, que para completarla, estaba desbordada de turistas. Nos costó unas 2 horas de caminata con mochilas al hombro encontrar un lugar donde dormir. Al día siguiente, descubrimos una capital con ambiente de pueblo, sin edificios, con bastantes cafecitos y hoteles y una costanera que se llena de puestitos de comida improvisados al borde del Mekong ¡aunque extremadamente calurosa!

Nuestro próximo destino fue Vang Vieng. A penas bajamos del micro, nos reencontramos con los Grassi que estaban paseando en bici. Quedamos en cenar juntos esa noche y nos fuimos a buscar un hospedaje cerca del río. Encontramos unas cabañas hermosas a la vera del Nam Xong, con aire acondicionado, un regio balcón y una vista espectacular. En la cena nos pusimos al día con las historias de las últimas tres semanas, los franceses nos contaron sobre Laos y nosotros sobre Vietnam. La pasamos muy bien juntos, como reencontrarnos con viejos amigos. Al otro día, fuimos a hacer tubing con ellos, que no es más que tirarse en gomón por el río y dejarse llevar por la corriente. En el camino vas encontrando bares con almohadones y hamacas que te ofrecen cerveza y desde donde también te podés tirar por tirolesas y trapecios al agua. El paisaje es fantástico, si bien el río estaba muy tranquilo por la temporada de poca agua, fue delicioso dejarse deslizar por entre montañas empinadas, rodeados de una vegetación fabulosa y enmarcados por un cielo azul hipnotizante.

Vang Vieng es un pueblo super tranquilo, con calles de tierra que culminan en montañas. De todos modos, se caracteriza por estar repleto de bares con plataformas de madera donde acomodan mesitas ratonas rodeadas de colchones. Caminando por la calle principal encontrás estos sitios llenos de gente recostada, tomando algo o comiendo frente a televisores de 29 pulgadas, por horas y horas, los llamados “narcoturistas”. ¡¡¡Gracias a estos muchachos es que existen los lugares de foto recovery !!! (no los vimos en ningún otro lugar). En nuestro último día en V.V, nos fuimos caminando hasta una granja orgánica que queda en las afueras, a unos 4 km. Almorzamos riquísimo en este lugar conocido por su servicio comunitario para el que recibe a voluntarios de todas partes del mundo. Estaba en nuestros planes quedarnos una o dos semanas a trabajar con ellos en los cultivos orgánicos, pero no nos dieron los tiempos.

En una van muy cómoda, con un conductor un poco tocado, zigzagueamos alocadamente por curvas pronunciadas hasta llegar a la bien ponderada Luang Prabang. Colonial, combinando estilo y glamour, verde y tranquila, de renombrada cocina, con uno de los mejores mercados textiles que hemos visto en el viaje, nos cautivó desde un primer momento. Es una pequeña ciudad que entre sus calles estrechas, llenas de plantas y flores, encierra cientos de “Wat” (templos budistas) y arquitectura china muy pintoresca. Está rodeada por un río que forma una curva cerrada y tiene una costanera muy bonita con cultivos que descienden hasta la orilla en ambas márgenes.

La primera noche cenamos en el mercado y esta vez, fueron los Grassi los que nos encontraron a nosotros. Luang Prabang tiene un encanto especial y lo disfrutamos los 6 días que estuvimos allí con caminatas, paseos en bici, tomando licuados en algún cafecito y haciendo algo de shopping. Con nuestros amigos compartimos los desayunos en un puestito de la calle frente al río donde ofrecían baguettes tostadas, con manteca y dulce, y café Laoita (¡de los mejores!). Además contratamos un bote juntos para pasear por el Mekong, visitar una caverna y un par de aldeas donde fabricaban whisky “Lao Lao”, papel artesanal y tejidos en telar. La segunda excursión que hicimos juntos fue un día de picnic en el parque nacional, un lugar de lo más selvático con una catarata preciosa. Pasamos la tarde zambulliéndonos en los piletones turquesas que se iban formando a lo largo del río. Tiene un pequeño zoológico con osos negros y tigres. Fue como pasar un par de días en familia.

Para viajar a Nong Khiaw pagamos un poco más y reservamos dos asientos en el único micro cerrado que iba en el día (los otros son simplemente camionetas, no muy cómodas para atravesar caminos de tierra). Cuando llegamos, lo habían sobrevendido y el bus se fue sin nosotros. Después de un rato de pataleo, conseguimos que nos ubicaran con el conductor en la cabina de la camioneta. Nong Khiaw es un poblado de tierra en medio de las montañas dividido al medio por el ancho río Nam Ou. No hay mucho para hacer más que un par de caminatas y balconear en las cabañas de bambú contemplando la naturaleza exuberante. Descansamos un par de días y seguimos viaje a Muang Ngoi Neua, otro caserío aislado que vive del río y la selva, sin autos ni electricidad (en realidad gracias a un generador teníamos electricidad y ruido 3 horas por día). Nos instalamos en unas cabañas donde nos enteramos al día siguiente que teníamos como vecinos a los Grassi. Fue nuestro tercer encuentro con ellos en Laos. Los días en Neua fueron de absoluto relax y disfrute del entorno. Jugamos a las “petancas” que son como las bochas pero más chicas (heredadas de la época de colonia francesa y que juegan los locales en todos lados), nadamos en el río y reposamos en hamacas. Esa fue nuestra despedida de nuestros amigos franceses, dado que nosotros íbamos rumbo al norte de Tailandia y ellos hacia Vietnam.

Como queríamos hacer un trekking de dos días para convivir con tribus del norte de Laos viajamos a Luang Namtha. A la mañana siguiente, cuando fuimos a la oficina de turismo, nos encontramos con un grupo de 4 personas que salía en ese instante a una caminata por 3 días. Era la única opción del momento o debíamos esperar a que se formara otro grupo. Ni lerdos ni perezosos, empacamos nuestros bártulos en 10 minutos y salimos a la aventura con 2 guías, Mr Choi y su asistente Lin, dos holandeses, Chris y Annet, Cami de USA y Heidi la austriaca. El primer día caminamos cuesta arriba 12 km atravesando selva y plantaciones de caucho y arroz. Almorzamos al reparo de cañas de bambú inmensas cubiertas de follaje utilizando como mesa hojas de plátano sobre la hojarasca. Cada uno sacó la bolsa de sticky rice que llevaba en su mochila para acompañar sabrosos vegetales, carnes y salsas que los guías desplegaron sobre las hojas. Llegamos al atardecer a la primera aldea. Los “Namtalam Kmu” viven de la misma forma, con las mismas costumbres, desde que migraron del sur de China hace algunos siglos. Aislados en las montañas, sin electricidad ni agua corriente, asentados a la orilla del río, se autoabastecen de sus propios cultivos y animales, tienen un jefe que los guía, consultan a su chamán por problemas de salud y optan por el animismo como religión, creen que los espíritus de sus antepasados los observan y protegen. Tradicionalmente cultivaban el opio, pero hoy en día ha sido reemplazado poco a poco por otros cultivos a través de un programa especial del gobierno.

Nos ubicaron a todos juntos en una choza de madera, nos higienizamos en el río, cocinaron para nosotros y luego de la cena, el segundo jefe vino a convidarnos unos tragos de Lao Lao para conocernos y que podamos hacerle preguntas sobre la tribu. El primer jefe no sabemos en que estado estaba, pero el segundo estaba "dibujado" Concluimos que el programa del gobierno todavía no le había tocado. El segundo día caminamos 20km dentro de la selva, que en Laos es salvaje, densa, virgen y magnífica. Solo el 25% de las tierras del país están cultivadas y la mayoría de la producción es para China que la intercambia por el tendido de rutas (demás está decir que son para llevarse la materia prima más rápido). Llegamos a la segunda aldea habitada por los “Nam Khone Lantan”. Su forma de vida es muy similar a la de la tribu anterior aunque no son originarios de China y difieren en los rasgos. Es curioso ver cómo las aldeas están circundadas por una especie de corral encerrando tanto las chozas construidas sobre palotes como a todos los animales sueltos (chanchos, gallinas, patos, búfalos y perros). Las vestimentas son parecidas a las de las tribus de Sapa en el norte de Vietnam, de color índigo. Esa noche nos visitó el primer jefe y tuvimos una conversación muy interesante en la que respondió a todas nuestras inquietudes, así como nosotros a las suyas. Luego hicieron una fogata y nos dieron a degustar una bebida hecha de la fermentación del arroz que se toma desde una vasija de barro de 5kg (con 3kg de arroz adentro) y unas mangueritas largas. El tercer día regresamos en una caminata de unos 12km por una selva aún más húmeda. A la noche nos reunimos a cenar con Cami, Annet y Chris con los que seguimos viaje al día siguiente rumbo al norte de Tailandia.

Curiosidades:

1) El sticky rice es arroz pegado que se come arrancando pequeñas bolitas con las manos y se lo moja en la salsa de turno.

2) Acá se come mucho pato y también huevos de gallina, por lo tanto, como hay madres gallina sin pollitos y patitos sin madre, las gallinas empollan los huevos de pato y después los toman como hijos. ¡¡¡Tierno, pero triste!!!

¡¡¡ Fotos recuperadas de Vietnam !!!

2007-03-15T19:44:00.000+04:30

Nha Trang

Aquatic Life

En las nubes

Veredas vivero

Reflejo de Hoi An

Hoi An amarillo

¡ Hoi An en llamas !

Puente Chino

Hanoi antes del suceso...

Vida interior - Sapa

Arroz con Sapa

Filtraciones de Sapa

Arte Sapero

¡¡¡ Sapitas al ataque !!!!

Viejos son los trapos

Sapiiiiiito

¡Luz, cámara, acción!

2007-03-04T17:57:00.001+04:30

Sapa está emplazada en medio de las montañas más altas de Vietnam. Entre sus calles empinadas se descubre un lago rodeado de pequeñas casas que trepan por los alrededores. Existen varias tribus autóctonas que todavía viven y trabajan en las plantaciones de arroz en terrazas. Son conocidas por sus trabajos textiles que coloridos y bordados se transforman en carteras, mantas, cinturones, almohadones y camisas. Las madres y las nenas, vestidas con sus ropajes típicos teñidos en índigo, deambulan por el pueblo ofreciendo sus artesanías que llevan en canastos-mochila colgados de la espalda. Estas vendedoras, que ninguna supera el 1,30m de altura, utilizan una técnica de venta muy particular: si mostrás interés por algún ítem en especial, enseguida te rodean en grupo mostrándote las mil alternativas que tenés del mismo objeto y están dispuestas a seguirte hasta que elijas por lo menos una.

Nos internamos por cañadones, siguiendo caminos que cortaban la ladera de la montaña con un río corriendo a sus pies. Las terrazas de arroz llegaban hasta el horizonte resaltando pequeñas aldeas desperdigadas. Nos fuimos esfumando cada vez más en ese paisaje que, ancestral e inalterable, repite en ciclos la belleza que encontró hace tiempo. Caminamos con guías del lugar para conocer distintas tribus y aprender algunas de sus costumbres. Aunque a primera vista parezcan llevar todos el mismo atuendo, hay pequeñas diferencias como el tamaño de los aros, el estilo del bordado o algún otro detalle ínfimo que indica a qué aldea pertenecen. Cada uno de estos grupos tiene su propio territorio, curiosamente su propia lengua y por lo tanto, para comunicarse entre personas que viven a una montaña de distancia, deben recurrir a un tercer idioma (el vietnamita que aprenden en la escuela). Viven en casas estilo establo: piso de tierra, paredes de madera, puerta en medio del rectángulo. Para un lado está la cocina, que consiste en un fogón y unas cuantas ollas, y del otro lado cuelga algún animal carneado, generalmente un chancho. El único sector cerrado de la casa es la habitación que se encuentra en alguna de las esquinas de atrás. Ahí duerme toda la familia (los hijos hasta los 15 años duermen con sus padres). También hay dos entrepisos a ambos lados, en uno almacenan el arroz para todo el año y en el otro, que sirve de techo a la cocina, secan los choclos colgados en hilera para luego hacer harina. En una de las casas nos mostraron cómo secaban marihuana que utilizan para hacer telas y medicina. Nuestra guía, que era miembro de una tribu, llevaba en su atuendo un chaleco largo, índigo, con cierto brillo que estaba hecho con canabis. En una de las caminatas estuvimos acompañados por una familia hindú: Umesh, Hema y sus gemelas de 3 años, Rishika y Rithika, que viven hace unos años en Vietnam. Charlamos todo el día recordando juntos la encantadora India.

Nos hospedamos en un hotel alpino con ventanales y balcones hacia las montañas esculpidas con terrazas de arroz donde comimos delicioso y disfrutamos de dos días de confort. Antes de partir, cerca de la estación, nos encontramos con Mauro y Elisa con quienes compartimos la cena charlando de las aventuras en Sapa e intercambiando coordenadas. Esta vez no tuvimos problemas con el tren y nos instalaron en un camarote divino.

A las 5 de la mañana, llegamos a la estación de trenes de Hanoi. Cansados y con sólo tres horas sandwich hasta la próxima excursión, que salía esa misma mañana a Halong Bay, aceptamos la primera oferta de transporte. Tomamos dos motos hasta la agencia que nos había vendido ambos paquetes. Los conductores, simpáticos y charlatanes, nos pidieron poner las mochilas chicas adelante, entre sus piernas, por un tema de equilibrio y comodidad. Como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones, aceptamos, aunque un poco a desgano. Conduciendo por calles oscuras y tardando más de la cuenta, empezamos a sospechar que algo raro pasaba. Además, cada tanto uno de los conductores se atrasaba intencionalmente. Los hicimos parar, volvimos a mostrarles la dirección y nos pusimos firmes en que nos llevaran directo o nos tomábamos otra cosa. Cambiaron el rumbo y de repente, empezaron a apurarse. Nos dejaron en la esquina, sin llegar hasta la puerta, nos dieron los bolsos y salieron a toda velocidad antes de que pudiéramos pagarles. Sorprendidos porque teníamos todas las mochilas, nos fijamos adentro de las de mano y ¡nos habían robado la cámara con las fotos de todo Vietnam! Además, con mucha habilidad, se tomaron el trabajo de abrir la billetera, sacar lo que les servía y no llevársela entera (¡donde estaban los pasaportes!). Se llevaron solo un traveller o cheque de viajero, ya que por suerte nos habíamos gastado hasta el último "dong" en Sapa. Para colmo, en Hanoi todo estaba cerrado, inclusive la agencia con la que hacíamos la próxima excursión. Tocamos la puerta hasta que logramos despertarlos, los veíamos dormir ahí mismo en el suelo de la agencia. Después de abrirnos nos sentaron en una escalera y siguieron durmiendo, mientras nosotros masticando bronca tratábamos de consolarnos el uno al otro.

Apenas abrió un negocio de la vuelta, llamamos a American Express para denunciar el cheque robado y 5 minutos más tarde salimos, todavía shoqueados, para Halong Bay. Durante las 3 horas de viaje a Halong City fue difícil olvidarse del tema y las imágenes del momento volvían como flashes profundizando la impotencia que sentíamos. Una vez que subimos al barco, nos sentamos a almorzar con una pareja de catalanes en sus 4o y pico. Les contamos el episodio, entre otras cosas del viaje, y la verdad que fue un desahogo poder hablar con alguien que entendiera el mismo idioma. Ellos eran Amelia y Josep de Lleida, cerca de Barcelona. Luego del almuerzo, en el deck del barco, conocimos a Araceli de España y su pareja Wouter de Holanda que hablaba castellano perfecto porque viven juntos en Tarifa. Ambos escucharon lo que nos había pasado y los 4 se ofrecieron a sacarnos fotos durante la excursión y enviárnoslas por mail (¡mil gracias, las esperamos ansiosos!)

El barco, todo en madera, tenía 8 camarotes en la parte de abajo, un comedor-cocina en la parte central y una terraza con reposeras en el piso superior. Cerca de unas 3000 islas de variadas formas y tamaños pueblan la bahía. Son como rocas gigantes, cubiertas en parte por vegetación, que emergen vertiginosas cortando la superficie de un mar tan calmo e inmóvil que transmite la sensación de lago. La primera parada fue para conocer una cueva en una de estas islas. Al ingresar, descubrimos un espacio enorme, como si toda la montaña fuera una cáscara rugosa y dura que protege un mundo interior inimaginado. Columnas gruesas y góticas, con relieves extravagantes, se erigen naturalmente pareciendo sostener la montaña misma, permitiendo que estalactitas y estalacmitas formadas lentamente durante miles de años se luzcan bellísimas con la dureza de la piedra y la movilidad del agua. Seguimos nuestro rumbo esquivando islas y admirando ese lugar de encanto. Vimos el atardecer en la terraza, luego cenamos con las dos parejas amigas que, sin quererlo y junto con el paisaje, nos hicieron olvidar el robo de la cámara. Después de observar las estrellas un rato, flotando entre esas islas que se intuían en la oscuridad, nos fuimos a nuestro camarote contentos.

Luego del desayuno, tuvimos la excursión en kayak. Remar entre esas cabezas de piedra nos hacía imaginar que alguna vez fueron montañas altísimas y que hoy el mar nos permite navegar a la altura de sus cumbres. El sonido del remo en el agua, el canto de los pájaros y el misterio de la naturaleza circundante fueron el entorno ideal para dejarnos sorprender una vez más. Con los kayaks tuvimos acceso a bahías ocultas en el corazón de las montañas. Cruzamos un túnel por el que llegamos a este remanso silencioso donde nos quedamos observando los juegos de un mono y un cuervo sobre un árbol. Regresamos, almorzamos en el puerto y volvimos en bus hasta Hanoi. A la noche, cenamos con Araceli, Wouter, Amelia y Josep para despedirnos.

Para no salir sin cámara hacia Laos, corrimos nuestro pasaje un par de días y permanecimos en Hanoi. El primer día hicimos una ronda de búsqueda, pero como todavía era feriado por el Año Nuevo Chino muy pocos negocios estaban abiertos y decidimos esperar al día siguiente. El segundo día, temprano a la mañana, fuimos a la calle "Libertad" de Hanoi donde habíamos visto casas que intuíamos vendían cámaras usadas. En la PRIMERA que entramos, vimos expuesta en la vidriera ¡¡¡NUESTRA Olympus C7070!!!! Apenas la reconocimos, el corazón nos empezó a latir a mil. Le hicimos algunas preguntas al hombre del negocio para sacarnos las dudas, le pedimos accesorios y así fue sacando una a una las pruebas del delito hasta que finalmente nos mostró el estuche NIKON que nos había dado Hong I al vendernos la cámara, que como no era el original era inconfundible. Se nos aflojaron las piernas mientras en castellano tirábamos alternativas a la velocidad de la luz estudiando los escenarios posibles. Probamos la cámara y vimos que estaba tal cual, pero con todas nuestras fotos borradas. Nos pidió un precio excesivo, regateamos un poco y nos fuimos para descomprimirnos diciendo que lo ibamos a pensar. Dimos 200 vueltas a la manzana analizando si llamábamos a la policía, si nos llevábamos la cámara de prepo o si hacíamos una contra-oferta para recuperarla. Sabíamos que esta gente operaba como mafia (cuando estábamos en el negocio ya había 4 personas relojeándonos), que no jugábamos de local y que además, había un puesto de policía en la esquina quienes seguramente no ignoraban el mercado negro que se desarrollaba ante sus narices. Terminamos pagando la mitad de lo que nos salía una nueva, inferior a la nuestra y sin accesorios. Con la cámara en mano, le dijimos al tipo que era la que nos habían robado hacía 4 días y que tuvo suerte de que no tuviéramos tiempo de hacer la denuncia (el micro a Laos salía a las pocas horas). Usó la técnica mundial de hacerse el boludo, el que no entendía el idioma, y nos despidió con una gran sonrisa inclinándose hacia adelante con las manos palma con palma a la altura del corazón (anjali mudra). Apesar del mal trago, nos fuimos contentos.

Pero la historia no termina ahí... Dos días más tarde, en Laos, saludamos a unas chicas, que solo conocíamos de vista de algún viaje en bus, y charlando unos minutos nos contaron que en un pueblito cercano habían visto un cartel de "photo recovery" (?). Al otro día, fuimos a ese pueblito y believe it or not, ¡¡¡recuperamos las FOTOS BORRADAS!!!! ¡Inclusive tenemos una foto del ladrón que se la sacó para probar la cámara!

Curiosidad:

1) En las tribus de Sapa, cuando una rama de árbol cuelga del techo de una casa significa que por algún motivo está absolutamente prohibido entrar...¡¡¡ a riesgo de muerte!!!

Hacia el norte de Vietnam

2007-03-02T13:46:00.000+04:30

Da Lat:

La ciudad de la eterna primavera está rodeada de bosques en medio de las montañas. Por sus intrincadas callejuelas con subidas, bajadas y curvas que te devuelven al mismo lugar, se ven casas de colores y arquitectura Kitsch. Es curioso como en Da Lat el campo se entremezcla con la ciudad. Detrás de las casas, los cultivos e invernaderos de flores se confunden con los patios.

En moto recorrimos los alrededores comenzando por el Parque Nacional Lang Bian que luce 4 picos volcánicos. Caminamos hasta el mirador más alto entre medio del bosque y una vez arriba, disfrutamos de un tecito con galletas en la confiteria del Parque observando las vistas espléndidas del valle y la ciudad. Luego bordeamos todo el poblado y nos internamos en el bosque para deleitarnos con una de las hermosas cataratas que ofrece Da Lat. Volvimos a la tarde y aprovechamos la moto para dar varias vueltas por la city.

Al otro día, después de recorrer el mercado, nos fuimos de pic-nic al lago que descansa en el centro del pueblo y nos pasamos el día bajo un árbol leyendo, escribiendo y viendo la gente pasar.

Nha Trang:

Es la playa turística más importante de Vietnam donde abundan las escuelas de buceo, los pubs, los packs turísticos a las islas y el snorkling. Conseguimos un hotelito simpático frente a la playa, ideal para nuestro ir y venir evitando las horas de más calor. Además de este "placentero no hacer nada playero" tomamos una excursión en bote para recorrer algunas islas. Pudimos hacer snorkling sobre hermosos corales habitados por cientos de peces de colores (¡encontramos a Nemo!), probamos el vino vietnamita en un bar acuático (frutado y berretón) y nos asoleamos en algunas playitas lindas.

Para culminar con la vida difícil de Nha Trang, nos castigamos el último día en un Spa sumergiéndonos en tinas de barro con aroma a eucaliptus, duchas vietamitas de alta presión y piscinas termales rodeadas de reposeras acolchadas bajo sombrillas de paja.

Hoi An:

Después de tanto relax, pasar unas 14 horas en un micro incómodo escuchando a una española quejarse a los gritos con una verborragia digna de un logrado personaje de Almodóvar, nos devolvió al ritmo de viaje.

Nos hospedamos en el casco viejo del pueblo a pocas cuadras del río. Hoi An es colonial y atractiva; con casas de dos plantas y balcones de madera en el primer piso, zigzagea en tonos amarillos al borde del agua. Por las noches, despierta el romanticismo invitando a sus huéspedes a cenar a la luz de las velas contemplando los reflejos nocturnos sobre el río. También conocida por sus 200 sastrerías, las ofertas de trajes y vestidos de seda a medida están en cada esquina. A la par se lucen los bares y cafecitos acomodados en casas antiguas con techos chinos.

También conocimos las Ruinas Cham, con fuerte influencia del hinduismo, que se volvieron más ruinas todavía después del bombardeo norteamericano durante la guerra. En algunos lugares se pueden ver aún los pozos que dejaron las bombas.

Con los preparativos para el año nuevo chino, la ciudad se llenó de flores y arbolitos de naranja. Reciben el nuevo año decorando las casas y los negocios con plantas, haciendo ofrendas de comida y dinero a los dioses, comprándose ropa nueva y cortándose el pelo. Paseando en bici un día antes del gran evento, nos deleitamos con las veredas transformadas en viveros, con gente yendo y viniendo cargando flores y arbustos sobre sus motos y observando divertidos las colas que se formaban ¡afuera de las peluquerías!

Hanoi:

Nos instalamos cerca del lago central, eje de los festejos nocturnos por la llegada del Año del Chancho. Después de descansar un rato, salimos a averiguar cómo ir a Sapa y a Halong Bay que eran los lugares por los que principalmente queríamos conocer el norte de Vietnam. Lo que nos enteramos fue que en Hanoi todo iba a estar cerrado por 4 días (culpa del cochino), que a la bahía de Halong se podía salir cualquier día, que a Sapa sólo se llegaba en tren y que los dos únicos pasajes disponibles dentro de los días planeados en Hanoi eran esa misma noche de año nuevo. Así fue como en una decisión relámpago, compramos un paquete para irnos a la noche a Sapa, regresar el tercer día a la madrugada y continuar en barco durante dos días por Halong Bay, para finalmente volver unas horitas a Hanoi y viajar a Laos en bus nocturno (maratón, pero cerraba).

El único problemita que tuvimos fue dejar el hotel donde nos habíamos hospedado esa mañana y lidear con el enfadó del dueño, que aunque le habíamos pagamos la noche nos hizo una escena de celos. Por suerte llegamos a la estación dos horas antes de que saliera nuestro tren. Cuando anunciaron que ya estaba en el andén, vimos a la gente correr en manada, mientras que nosotros nos lo tomamos con tranquilidad porque teníamos asignado un camarote de lujo (¡epa!). La sorpresa fue cuando descubrimos que nuestro habitáculo estaba tomado por una familia vietnamita. Nos tuvieron una hora reloj corriendo de vagón en vagón para intentar meternos en algún lugar, con propuestas disparatadas como ubicarnos en el staff room junto a los artículos de limpieza, las toallas y los vasitos descartables. ¡Hasta nos ofrecieron dinero para que aceptáramos! Después de pelearnos con medio mundo y cuando estábamos al borde de quedarnos abajo, apareció alguien que milagrosamente nos ubicó en un camarote victoriano, con paredes recubiertas en madera, colchones gordos, aire acondicionado y veladores acogedores (¡lujo asiático!). Lo compartimos con Mauro y Elisa, dos italianos de nuestra edad que están viviendo en Vietnam por un año, con los que charlamos de forma amena sobre nuestras vidas hasta quedarnos fritos después de tantas corridas.

Curiosidades comida:

1) A los pollos los cocinan con cabeza y patas. En el mercado los ofrecen todos acostaditos sobre una mesa (parace que estuvieran durmiendo)

2) Los pescados y las anguilas sin duda son frescos: los tienen vivos en palanganas y te los matan cuando los comprás.

Primeras fotos de Vietnam

2007-02-22T13:29:00.000+04:30

Preparados, listos....YA!!

Cruzá si sos guapo Vietnamitas Pashmina nueva Diva del Mekong

Niños y bote canasta en Mui Né

Barquitos al atardecer

Charla de mujeres-cono

Convención de sombreritos

Entre conos

Dunas blancas de Mui Né

Sombras en las dunas...rojas, naranjas o amarillas?

Qué bicho te picó?

2007-02-20T16:40:00.000+04:30

Saigon es una ciudad inundada: ríos de motos corren por sus venas. Autos casi no se ven, pero sí suman las bicis y los minubuses. Como en toda la ciudad debe haber 3 o 4 semáforos, las corrientes de motos fluyen libremente en todas las direcciones. Para cruzar la calle, por ejemplo, tenés que serenarte y caminar despacio, si es posible levantando una mano para que te vean mejor y te esquiven, ¡porque jamás frenan! Tampoco salimos de nuestro asombro al ver a las vietnamitas por la calle escondidas detrás de barbijos enormes, con guantes largos hasta los hombros, sombrero y anteojos. En principio pensamos que era un método eficaz pero exagerado contra la polución, pero preguntando nos enteramos de que es una protección contra el sol para que no se les oscurezca la piel. ¡Una mujer bronceada no consigue marido facilmente! Del otro lado del mundo, las cosas son definitivamente al revéz. Además de esto, es una ciudad atractiva en otros aspectos con plazas, mercados, museos y mucha actividad callejera.

Desde allí, tomamos una excursión para recorrer el "Mekong Delta". Con una lancha colectivo nos llevaron por el canal principal y después, en botes más pequeños, recorrimos canales más estrechos. Hicimos algunas paradas: primero visitamos una granja productora de miel, donde nos comvidaron un té de miel y vino de arroz (una especie de grapa transparente que se bebe en vasos cortos), sitio donde algunos se dejaron abrazar por una pitón para la foto. Luego nos mostraron cómo hacer caramelos de coco en una fábrica tropical. Pero la parte más emocionante fue navegar en unas canoas finitas, remadas por mujeres que usaban gorritos vietnamitas, internándonos entre la vegetación densa que por momentos se cerraba sobre nosotros. Camuflados también con gorritos cónicos, pudimos vivenciar el Mekong ¡caracterizados y todo!

Mui Né fue el primer destino del boleto abierto en bus que compramos en Saigon para recorrer todo Vietnam, un pueblito de playa con un olor muy característico que se lo da una salsa de pescado local. Pequeño y repleto de Resorts, se recuesta sobre el mar del Sur de China. La playa es angosta, tiene palmeras a lo largo de toda su extensión, con un mar fresco pero gentil salpicado de botecitos pesqueros.

Hicimos 2 días de playa y caminatas por la arena deleitándonos a nuestro paso con los pescadores que utilizaban botes redondos individuales, en forma de canasta, y que con el remo imitaban los movimientos de un pez. Nos cruzamos también con varios niños vietnamitas que nos pedían fotos y posaban para verse luego en la pantalla chica y reirse como locos. El último día, nos alquilamos una moto para recorrer los alrededores. Nuestro comienzo fue en el mercado del pueblo, temprano a la mañana, uno de los más divertidos e insólitos que hemos visto hasta ahora. Desbordaba de mujeres con sombreritos cónicos que, ágiles y movedizas, formaban una marea sobre la que nuestras cabezas flotaban a la deriva: ¡una escena surrealista! Del mercado tomamos la ruta que bordea el mar verde para recorrer unos 30km hasta las "Dunas Blancas". Ya se aprecian desde el camino como grandes copos de crema que contrastan con el cielo azul y se recortan contra el lago delante. Con un ímpetu infantil, le alquilamos a un nene unos culi-patín con los que intentamos deslizarnos desde algunas lomas pero sin mucho éxito, había mucho viento y no se alcanzaba la velocidad deseada. De todas maneras, el escenario era deslumbrante y disfrutamos a pleno de ese exótico paraje. Luego de almorzar pescado en una playita solitaria, volvimos a tomar la ruta de mar para visitar el Cañon Colorado. Después de deambular un rato por los bellos cañadones rojizos, seguimos nuestro camino para llegar antes del atardecer a las Dunas Rojas, también conocidas como Dunas Amarillas, aunque a nosotros nos parecieron ¡naranjas! Lo cierto es que "Le couché du soleil", como se diría en francés, transforma el semi-desierto en una paleta cálida pintando las dunas de matices rojos y dorados que justifican cualquiera de sus nombres.

Lo "picante" de Mui Né fueron unas ronchitas rojas que nos aparecieron en todo el cuerpo y no nos dejaron dormir por varios días. Al principio pensamos que habíamos sido víctimas de una pulga asesina, pero pronto nos enteramos de que los responsables fueron unos bichitos minúsculos de la arena ¡que nos volvieron locos por semanas!

Curiosidades:

1) Cuando pedís comida en la calle te dan dos banquitos: uno del tamaño de los de jardín de infantes que sirve de mesa y otro más pequeño aun para sentarse. ¡Bárbaro para la artritis!

2) En Saigón, una ciudad de 6 millones de habitantes ¡¡¡hay 5 millones de motos!!! Es claro, las nuevas se consiguen por 300 U$ y las usadas por 100 U$!! A Ezeiza llegamos en moto.

Fotos de Camboya

2007-02-16T16:21:00.000+04:30

Hoy comemos lechón !!

Hacé lugaaaaar Los rostros de Bayon

A ver este arbolito ?

Yo hecho raíces aca

Tentáculos

Agus y Bhuda

Angkor Wat

4 monjes y una turista

Te cargo Pepsi...super o común?

Bici-Paseador

Camboya

2007-02-08T19:28:00.003+04:30

Existe un turbio comercio en torno a las visas para los países del Sudeste Asiático, tratan de convencerte de que en la frontera no vas a poder hacer el trámite o de que te van a cobrar más caro. Así los turistas pagan cualquier precio impuesto. Como nos habían comentado de la corrupción fronteriza, decidimos hacer todo por nuestra cuenta (que además era la opción más barata).

Salimos a la mañana temprano, sabiendo que nos esperaba todo un día de viaje. En el bus, que arrancó con una hora de demora, se sentó a nuestro lado un nene con la camiseta de Boca. Ese fue el pie para comenzar una conversación mezclando español y francés. Tenía 7 años y se llamaba Aurielien; viajaba con sus padres, Martine y Laurent, y su hermano de 10 años, Anthony. La familia Grassy de Toulouse estaba haciendo “Le tour du Monde”, viajando un año entero por el mundo, y Argentina había sido uno de sus destinos favoritos. Los chicos habían aprendido a hablar español durante los meses en América Central y del Sur y estaban contentos de poder practicarlo con nosotros y los padres, unos seres excepcionales, aventureros y corajudos que se animaron a cumplir su sueño en familia. Una demostración más de que los límites que hay que romper son los que uno se impone. Pegamos muy buena onda y compartimos algunos momentos en Siem Reap. Nos encantaría volver a cruzarlos en Vietnam, Laos o quizá, algun día en ¡Argentina!

Antes de llegar a la frontera, paramos a almorzar en un lugar de la ruta donde apareció una persona entregando formularios para la visa y diciendo que no se podía hacer en forma personal. Nos demoraron casi 3 horas tratando de intimidarnos para hacerla con ellos y fueron varios los que sucumbieron al engaño. Una vez en la frontera, los valientes hicimos el trámite (¡nos salía 10 dólares menos que con la mujer del restaurante pero 5 U$ más de lo que indicaba el cartel!). Algunos se resignaron y pagaron, pero nosotros junto a 2 canadienses nos mantuvimos firmes, tan firmes que logramos que nos cerraran la ventanilla y nos negaran la palabra. Les hicimos un piquete bloqueando ambos mostradores sin dejar que otros fueran atendidos hasta que nos dieran nuestras visas. Contraofertaron 20 U$ + 100 baths, pero como estábamos envalentonados, nos negamos rotundamente. Cuando vieron que se acercaba un nuevo contingente, aceptaron nuestros 20 y nos dieron las visas. ¡Esto demuestra que la corrupción existe porque hay gente que la permite! (¡¡¡Adjemian-Lorenzo presidente!!!).

El contraste entre Tailandia y Camboya es impresionante. Las rutas perfectamente asfaltadas del lado tailandés se convierten en caminos de tierra minados de pozos, donde 200 km se recorren en 7 horas. Atardecía. Mientras andábamos por la carretera polvorienta se levantaban nubes a nuestro paso y casi no se veía el camino. A medida que caía la noche, el horizonte fue cubriéndose de fuego. Llamas altísimas elevaban columnas de humo a lo Saer en su novela "Nubes" sumergiéndonos en una escena apocalíptica, sintiéndonos personajes del fin del mundo. Ingresábamos por una carretera fronteriza de Camboya, entre campos de arroz seco ardiendo en un extremo de lo absurdo... Las cosas después encuentran su explicación y se ubican nuevamente en los parámetros de la realidad: los campos se queman para limpiarlos y abonar la tierra para nuevos cultivos. Pero ese momento de alucinación previo al conocimiento, el sentirse en ese estado abismal con los sentidos confundidos: eso es viajar. Es como esa confusión matinal que se produce cuando nos despertamos, pero todavía soñamos.

Siem Reap está en permanente construcción, hoy sufre la llegada incesante de hoteles, dada su cercanía a los Templos de Angkor. Estos fueron alguna vez capital del Imperio Khmer y están rodeados de una muralla imponente que albergó cerca de un millón de personas en su tiempo de esplendor. Como sabíamos de su tamaño y veníamos de un día completo de viaje, decidimos descansar el primer día y dedicarnos a recorrer el pueblo. Los dos días siguientes fueron exclusivos de Angkor.

Se accede a esta monumental ciudad amurallada por 4 puertas colocadas en los puntos cardinales. Cada arco de piedra sostiene en su punto más alto 4 rostros mirando a estos puntos (reproducciones del templo Bayon, donde existen 37 torres con este mismo diseño). En Bayon nos pasamos horas recorriendo los laberintos internos, el bajo-relieve de las paredes exteriores que describen escenas cotidianas del ayer y las fabulosas cabezas-torre con 4 semblantes en meditación: con los ojos cerrados y una sonrisa suave, un tanto sarcástica tal vez, dibujada sutilmente entre labios gruesos de piedra. Es escalofriante darse cuenta de que uno está observado por cientos de rostros, algunos más altos que otros, más próximos o lejanos, pero moles de piedra al fin direccionando sus milenios a nuestra humilde presencia. Luego estuvimos en un templo más alto desde donde se observa mejor la selva circundante y atravesamos la llamada terraza de los elefantes, que es una explanada gigante con elefantes esculpidos en sus paredes.

El más deslumbrante de los templos para nuestro gusto fue Ta Prohm, tomado por la naturaleza. Aquí dejaron a la selva como la encontraron después de 500 años de abandono. Se puede apreciar cómo los árboles descomunales estrangulan los templos, trepándose a sus paredes, abordando techos, creciendo por encima de su historia, como si los templos y los árboles hubieran quedado paralizados en medio de una batalla sangrienta. Presenciar Ta Prohm fue una lección de vida: no importa cuán grande sea un imperio, cuán poderoso su rey, cuánto ego se haya involucrado en una obra; en el primer descuido, en cuanto el hombre mira para otro lado, la naturaleza vuelve a tomar posesión de su trono y a demostrarnos que somos accesorios de este mundo.

Angkor Wat es el templo más colosal, la estrella del lugar. Es el que aparece en todas las postales e inclusive en la bandera de Camboya. Es uno de los templos más grandes del mundo. Aún hoy en día reluce imponente. Todo su exterior está esculpido con representaciones de dioses y demonios, batallas y ceremonias. Una curiosidad de todos estos templos es que fueron construídos cuando la religión predominante era el hinduismo, pero luego fueron utilizados como templos budistas y conservan hasta hoy estatuas de Buddha a las que les llevan ofrendas.

Pasamos otro par de días en Phnom Penh, la capital de este país. Si bien tiene un centro enviciado de negocios, sucio y ruidoso, deslumbra por su orden y limpieza en la zona más turística. El primer día, paseamos y nos hicimos un masaje camboyano con ciegos (según dicen, más sensibles al tacto). El segundo día, visitamos el Palacio Real y algunas pagodas budistas. Conocimos también “Security Mision 21" (S21), una escuela convertida en centro de detención y tortura durante el proceso militar entre el 75 y el 79, tan escalofriante como lo ocurrido en nuestro país, con el agravante de que para realizar las torturas usaban a niños de entre 10 y 15 años que con el tiempo se volvieron cada vez más sanguinarios (del estilo de lo que se puede ver en la película "Diamantes de Sangre" pero en Africa)

Una de las rutas más desopilantes que transitamos hasta ahora (a la altura de las mejores de India) fue la de conexión entre Phnom Penh y la frontera con Vietnam. Vimos otra realidad de Camboya, la vida de pueblo. Entre estos puntos se traslada de todo y de todas las formas posibles. Por ejemplo, hay motos que colocan dos barras transversales en la parte de atrás del asiento y desde ahí cuelgan de las patas unas 20 gallinas vivas; sino sobre estas maderas acuestan chanchos pati-tiesos boca arriba. ¡Un espectaculo! La gente también se mueve de maneras particulares. La opción más elegida es una moto que remolca un trailer al que le cruzan maderas, imitando los asientos de un bote, y suben unas 15 personas. También hay combis que, cargadas al tope, viajan con gente y bártulos subidos al techo o colgados de atrás. Y para colmar esta ruta super transitada, se ven bandadas de chicos en uniforme que vuelven en bicicleta del colegio.

A diferencia de la entrada a Camboya, en la aduana el ingreso a Vietnam nos llevó 4 minutos.

Curiosidades:

1) Para las motos, la gasolina se consigue en los puestitos de bebida en la calle y se vende por litro en los envases de Pepsi, Coca, etc.

2) Cuando una mujer sube a un colectivo con un nene en brazos, no le ceden el asiento, sino que ella le cede la criatura a alguno de los pasajeros sentados.

3) La camiseta de Boca de Aurielien no es la primera que vemos en este viaje. Van varias (y algunas de la selección) pero las de River brillan por su ausencia.

Fotos de Khao Sok a Bangkok

2007-02-08T18:08:00.000+04:30

Cañitas de bambú

Un tipo retorcido

Trípode natural

El Khao de lejos

Casita

Me agarró la vagancia

Colgueti

Techito por si llueve

Templos de Bangkok

Khaolandia

2007-02-06T20:01:00.000+04:30

Del Parque Nacional Khao Sok nos enteramos por un comentario al pasar de una sueca en un minibus. Khao Sok Rainforest es considerado un ecosistema de más de 160 millones de años, inclusive más antiguo que la selva del Amazonas y la de Africa Central. La vegetación es densa y casi no deja que la luz toque el suelo. Hay enredaderas que envuelven árboles por completo y lianas larguísimas que descienden a besar la tierra cubierta de hojas silenciosas que aún caídas conservan su humedad. Las cañas de bambú son de dimensiones extraordinarias: verdes, doradas y acebradas, combinando negro y verde o beidge y verde. Lo que más nos impactó fueron unos árboles gigantes que extienden sus raíces como tentáculos por encima de la superficie. Debido a su altura, la base del tronco se despliega como aletas, diseñando paredes en forma de trípode.

El primer día, caminamos por senderos intrincados atravesando la humedad palpable que flota en el aire y recorriendo saltos de agua por medio de la jungla. Caminamos 12 km parando a comer fruta y a bañarnos en los arroyos, hasta que llegamos a Tang Nam donde el río se estrecha entre dos paredes rocosas que se elevan colosales hacia el cielo. Al nadar por esa grieta entre la profundidad del río y la grandiosidad de la naturaleza nos reconocimos ínfimos.

Al otro día, elegimos un recorrido diferente que para nuestra sorpresa vestía un follaje aún más compacto y ensimismado. Atravesamos el río unas 6 veces hasta llegar a la catarata más importante del Parque. Al quedarnos en malla, descubrimos que teníamos unas babosas hinchadas succionando nuestras piernas: ¡SANGUIJUELAS! Y menos mal que no estábamos en la época lluviosa porque te atacan de a cientos. Es tanta la humedad de este lugar que estos bichos asquerosos ¡pueden sobrevivir ¡hasta fuera del agua!

Nos hospedamos en unas cabañas de madera elevadas sobre pilotes con un lindo deck al frente, ideal para observar el ecosistema que nos rodeaba. Tenían un baño muy particular, todo en piedra pero sin techo, permitiéndonos apreciar palmeras y plátanos desde el trono. El dueño de las cabañas era Tawee, un tailandés "khaosokita" de orejas prominentes y tez morena que hablaba inglés a lo Tai, entrecortando las palabras y repitiendo cada dos frases: “enjoy, enjoy!!”

A la mañana nos despertábamos con la selva que, misteriosa, bajo un manto de neblina lechosa, escondía la montaña. Con los ojos nublados, como los personajes del cuento "El Amor es Ciego" de Boris Vian, se agudizaban nuestros otros sentidos volviendo más vibrante el cantar de los pájaros, el sonar de las chicharras, los aullidos de los monos, el olor húmedo de la jungla... Y la vida se redujo a ese instante de tiempo suspendido y naturaleza expectante.

Desde el Parque encantado cruzamos la mitad de Tailandia para llegar a Bangkok con el objetivo de tramitar algunas visas y seguir viaje hacia los otros países del sudeste. Nos quedamos algunos días conociendo una ciudad inabarcable con miles de shopping centers, calles exclusivas para el extranjero y con europeos aprovechando desenfrenadamente la oferta de turismo sexual. De todos modos, pasando la frontera de lo obvio uno descubre barrios que todavía conservan su identidad, templos budistas por doquier y el sabor inconfundible de la comida tailandesa en cada esquina. Agotados después de 3 días intensos de ciudad, pero con nuestros pasaportes visados para Vietnam, salimos hacia Camboya.

Curiosidades:

1) Cuando pedís un "café con leche" te traen un café negro fuerte y separado, o a veces en el fondo de la taza, un chorro de leche condensada. Mmm!

2) Es común que los travestis en Tailandia trabajen en cualquier puesto, desde cargando bolsas en el puerto hasta atendiendo un negocio. No hay tanto prejuicio.

3) Las heridas te quedan sangrando un tiempo largo después de arrancarte a las sanguijuelas. Cuando nos dimos un baño, volvieron a sangrar y ¡parecíamos estigmados!

Fotos Malasia y Tailandia

2007-02-02T19:25:00.000+04:30

Piso 41: Petronas

Las monumentales Petronas

Qué comemos?

No son monjas, son musulmanas malayas

El encanto de George Town

Playitas de Phuket

¡¡ Chips !!

Multa para Poncharelo

Ko Phi Phi Lee ... wow

Ko Phi Phi Don ... uhhhhhh

Qué les puedo contar...

Estressssss

Otro Planeta

2007-01-30T18:42:00.000+04:30

Después de aviones, esperas y cambios de horario, llegamos por segunda vez en este viaje al aeropuerto futurista de Kuala Lumpur. En uno de los pisos de este gigante, tomamos un tren de alta velocidad hasta el centro de la ciudad. Guardamos nuestras mochilas en un locker y pasamos el día recorriendo KL. Nos tomamos el skytrain, visitamos China Town, Little India y por supuesto, las famosas Torres Petronas, para las que hay que sacar turno. Te dejan ascender solo hasta el puente flotante del piso 41 (tiene 88) desde donde se aprecia la metrópolis completa. Calurosa y húmeda, Kuala nos shoqueó por el cambio drástico de cultura: de curries a noddles, de saris a minis, de buses de 18 horas a trenes de alta velocidad, del caos total a las reglas de tránsito, de las vacas en la calle a los autos 0km, de comer con la mano a los palitos… Viniendo de India, ¡esto es definitivamente otro planeta!

A la noche, tomamos un tren muy cómodo y limpio hacia George Town. Llegó en el horario estipulado y cruzamos en ferry a la isla de Penang. La ciudad es un pequeño poblado portuario, pintoresco, con una mezcla interesante de malayos, chinos e indios. Una parte es moderna, con edificios altos, pero el resto es plana, tranquila, muy limpia y con detalles artísticos en los diseños de las veredas y en los cruces de calle, además de una costa con un par de playas. La comida es completamente diferente y ¡para colmo el menú está solo en malayo! Si bien la gente es amable y tiene toda la intención de ayudarte, lo hace en su idioma, aunque con la delicadeza de hablarte más lento. Por lo tanto, terminábamos señalando el plato del vecino entregándonos a la voluntad del cocinero. Acá también son devotos del picante y más de una vez tuvimos la lengua en llamas por el gusto del vecino. Ese día, almorzamos frente al mar y cenamos mirando una película en un bar. Al salir descubrimos que George Town no solo tiene una importante vida nocturna con pubs y discos, sino también que nos hospedábamos en plena zona rosa. ¡Ups!

Tomamos un minibus para seguir hasta Tailandia. Las carreteras en ambos países son fantásticas así que el desplazamiento es veloz. La particularidad es que cada 2 horas paran en lugares comunes a las combis y ahí los choferes intercambian pasajeros según su conveniencia. Así fue como el recorrido lo hicimos en 4 transportes diferentes.

Phuket es la isla más grande del sudoeste de Tailandia. En una de las costas se encuentra Phuket Town, que es la parte vieja, donde están la mayoría de las viviendas, el Mercado y el Puerto. Luego están las playas, cada una con sus hoteles y comercios. Nosotros elegimos Phuket Town para ir investigando desde allí los distintos paraísos.

Un día fuimos a conocer Karon Beach, al otro lado de la isla. Nos alquilamos una sombrilla con dos reposeras y nos pasamos el día interactuando con el mar turquesa y la arena blanca. Nos quedamos a ver el atardecer en la playa sorprendidos de que todo el mundo se fuera para la mejor hora. Juntamos nuestros bártulos a las 6:30 y salimos en busca del bus local. ¡El último bus había pasado a las 6! Tomarnos un taxi era imposible por el precio así que empezamos a caminar ¡los 20km a Phuket! Hicimos dedo esperando que alguien se compadeciera de nosotros y tuvimos la suerte de que una mujer Thai en camioneta parara y nos acercara mitad de camino. Luego volvimos a caminar y paró una moto que nos llevó a ambos por 50 baths. ¡Fue un espectáculo! Los 3 en la misma moto por unos 10km, con un conductor que no hablaba una palabra en inglés y no entendía a qué lugar queríamos ir. Encima iba hablando por un celular que se metía por abajo del casco. En un momento de inspiración divina reconocimos la esquina donde habíamos cenado el día anterior y nos bajamos ahí.

Al otro día, nos fuimos a conocer la exclusiva Laem Singh, también del otro coté de la isla. Mucho más íntima, encerrada entre montañas cubiertas de vegetación y rocas que costeaban la bahía. La típica combinación “phukeña” de arenas nieve y mar cielo, pero con el plus de pescaditos de colores nadándonos entre las piernas. Pasamos todo el día en la playa, aunque preventivamente salimos antes de que pasara el último bus. De todos modos, como uno es más distraído que el otro, el bus pasó y no lo paramos. ¡Otra vez a estirar el dedo! Otra vez nos dieron un aventón.

Para evitar los problemas del bus local, decidimos alquilar una moto al día siguiente. En nuestro primer trayecto nos paró la policía y nos pidió la licencia que obviamente no teníamos. Nos hizo una multa y ¡nos confiscó la moto hasta que la pagáramos! Dentro de la comisaría nos enteramos de la suma ridícula (que ni por las tapas llevábamos encima) y sin abonar abandonamos el recinto para volver a llorarle al cana (quien tenía la sonrisita sobradora de los uniformados de todo el mundo). Después de un rato largo, y varias horas de playa perdidas, seguramente agotado de escucharnos, canceló la multa y nos dejó ir. La responsabilidad y conciencia moral nos llevó de vuelta al hotel para buscar nuestras licencias y no infringir más la ley. Pero cambiamos de rumbo, por las dudas, y fuimos a conocer Kata Beach, una playa larguísima en forma de herradura y con ambiente más familiar. Más tarde conocimos Patong Beach, la populosa, que debe ser la playa más concurrida de todas, con intensa actividad de deportes acuáticos, miles de sombrillas y un centro comercial desarrolladísimo. Cuando decidimos pegar la vuelta, ya estaba bastante nublado y a mitad de camino, nos agarró una de esas tormentas tropicales en las que se cae el cielo abajo en 20 minutos. ¡Nos empapamos hasta la médula para coronar el día!

Llovió toda la noche. La mañana nublada nos hizo dudar de nuestra visita a Ko Phi Phi. Tanto dudamos que llegó la combi que nos llevaba al puerto y todavía no teníamos una decisión tomada ni habíamos pagado el tour. Como confiamos en nuestro azar, tiramos los dados y salió que teníamos que ir. Agarramos los bolsos a las corridas y nos subimos al minibús antes de que partiera. En el momento en que tomamos el barco, el cielo ya estaba despejado y el día fue espectacular.

La entrada a la isla ya justifica el viaje. Grandes rocas forman una isla más pequeña llamada Ko Phi Phi Lee, con acantilados, cuevas, estalactitas y un mar esmeralda que llega a turquesa vibrante en las costas. Tan perfecto que no parece real. Luego desembarcamos en Ko Phi Phi Don, ya recuperada del golpe del Tsunami del 2004, donde están las hosterías y los restaurantes. El ferry nos dejo en una playita, cruzamos el cuello de la isla (150mts) y aparecimos en una bahía que se cerraba sobre sí misma formando un círculo casi completo: una laguna de mar contorneada por arenas inmaculadas y montañas tropicales. Por el agua, tibia y más cristalina que cualquier pileta, se podía reptar con las manos cual lagartos en su salsa.

Phuket tiene ese qué se yo, viste?

Indian Masala

2007-01-30T17:41:00.000+04:30

Un amigo me pidió una nota de viaje para una revista de la Patagonia y como es sobre la India quise que formara parte del blog también:

Indian Masala*

De norte a sur y de este a oeste, la India despliega sus contrastes con la humildad y la riqueza de un pueblo milenario. Con más de tres meses de viaje por las entrañas de esta cultura, más que un país parece que he atravesado un continente. Cada provincia de este rombo superpoblado preserva su identidad, su lengua de origen, sus costumbres, sus comidas típicas, acentuando así cada curva y contracurva de este insólito collage de vida.

Los bosques nevados y las altas cumbres de los Himalayas mutan en desiertos amurallados, para transformarse luego en valles zurcados por ríos sagrados y volverse selva salvaje en el cono sur. Y de la mano de la geografía también va cambiando el pueblo. Los musulmanes del norte, conservadores y negociantes, cubren completamente de negro a sus mujeres, comen carne y se arrodillan en dirección a la Meca elevando sus cánticos cinco veces por día. Sobre sus túnicas blancas y sus gorros tejidos usan el « ponchu », una especie de sotana de lana que los cubre de la cabeza a los pies en la época de frío. En medio de las montañas llevan debajo del ponchu una pequeña canasta con brasas encendidas que los mantiene tibios durante los duros inviernos. Hablan distintos dialectos, entre ellos el Kashmiri, una combinación de otras catorce lenguas.

Los hindúes del centro son estríctamente vegetarianos, se visten con colores alegres, hablan hindi, creman a sus muertos y celebran rituales a los múltiples dioses diariamente. Las mujeres solo se dedican a los quehaceres cotidianos envueltas en magníficos saris, mientras los hombres con turbantes de todo tipo y color cubren los puestos de trabajo. Es impensado para una mujer hindú trabajar fuera de su casa, le costaría la enemistad de los hombres de su familia. Sin embargo, son ellas las que hacen el trabajo pesado acarreando lo que sea sobre sus cabezas, desde inmensos matorrales de pasto o leña hasta bolsas de cemento y canastas de escombros.

En el sur tropical conviven pacificamente todas las religiones, aparecen las iglesias cristianas, se acentúa el regionalismo, comen mucho pescado y coco, nadie habla hindi y las mujeres trabajan fuera como los hombres. La tierra fértil combate mejor la pobreza y la generosidad de la naturaleza también se ve reflejada en la hospitalidad de su gente. Los hombres, ante el acoso de las altas temperaturas, eligen vestirse con « longuis », una suerte de pareo que viene en todos los tonos y se puede usar largo hasta los tobillos o doblado hacia arriba simulando una minifalda.

La India lo tiene todo : playas, picos, selvas, ciudades caóticas, especias, joyas, elefantes, villas miseria, vacas sagradas, palacios, mugre, dioses, camellos, gurus, Ayurveda... pero lo mejor de esta tierra es su gente curiosa, amable y por sobre todo, siempre sonriente. Un país en su mayoría agrario, supersticioso, inocente, donde conviven la más alta tecnología y el trabajo artesanal de hacer todo con las manos ; donde no existen los grandes supermercados y todavía tienen lugar el lechero, el pescador, el verdulero ; donde la vida a pleno transcurre en sus calles, ahí se bañan, lavan la ropa, cocinan, comen, se cortan el pelo, se afeitan y se sacan las muelas.

La India, inusual y espontánea, primero te shoquea, te estresa, te samarrea, pero de a poco y sin darte cuenta te cautiva la mirada, te penetra la sangre, se instala en tu sonrisa y te cambia para siempre.

Agustina Lorenzo

*Masala: mezcla de varias especias que dan color, calor y un sabor único.

Ultimas fotos de la India

2007-01-17T16:52:00.000+04:30

Entre té

¡¡ Muuuuuuuunnar !!

Por una cabeza...

¡¡¡ Lujo asiático!!!

Contemplando la selva en Kumily

Las Backwaters

La troupe suiza

Mujeres de Alleppey

A tono...

¡Varkala!

Pescadores usando longuis

¡¡ India Mágica !!

Fotos de Kalpetta y Kannur

2007-01-10T17:50:00.000+04:30

Thali a la Kerala

Wild Trompita en Kalpetta

¡ El paraiso !

Danzas Theyyam

Eva

El patio de casa

Kerala Kerida

2007-01-10T12:19:00.000+04:30

Los cambios continuaron. Después de pasar un día en Bangalore, nos fuimos a Mysore, donde nos reencontramos con Philippe, un estudiante de antropología francés que conocimos en el bus de Udaipur a Bombay, quien nos transmitió su pasión por los rituales tribales de la India. Nos habló de los “Theyyam”, originales de Kerala, donde se podía asistir a estas danzas de transformación, en las que un hindú de casta inferior se convierte en Dios. Con esa curiosidad decidimos viajar a Kannur, haciendo una parada a nuestro paso en Kalpetta, un pueblo que sirve de acceso al Wayanad Wild Life Sanctuary. Nos hospedamos con una familia de lo más amorosa que recién inauguraba su Home-stay y que nos atendieron como a reyes. El último día, para charlar un poco con nosotros y saber de nuestras vidas, nos invitaron un desayuno típico de Kerala: un Curry de Pollo inolvidable y un Arroz al Coco fabuloso. Un amigo de esta familia, nos invitó también a ver sus plantaciones de café, cardamomo, pimienta y vainilla. La finca, que trepaba una colina, tenía hasta su propio arroyo y desde lo alto se apreciaba un mar de palmeras entre los cultivos de las otras propiedades. ¡Bellísimo!

El viaje a Kannur, a pesar de haber sido en un bus local, fue maravilloso. Nos sentamos al lado del chofer y atravesamos la provincia de este a oeste, siendo espectadores privilegiados del corazón de la selva. La cadena de casualidades siguió en Kannur. Llegamos al anochecer a una gran ciudad y no a un pueblo playero como esperábamos. Salimos rápido de la estación, en busca de un escape, hacia la oficina de turismo que estaba cerrada. Por reflejo empujamos igual la puerta y nos encontramos con dos hombres fumando en la penumbra. Les explicamos que buscábamos un lugar para quedarnos y prendiendo algunas luces, llamaron a Shreeranj, uno de los personajes más adorables que conocimos en el viaje. Nos ofreció su casa en la playa, a unos 15 km de Kannur, con comida casera incluida, para pasar los días de Navidad. Como ese día ya era tarde para ir hasta la playa, nos invitó a quedarnos esa noche en su propia casa. Cuando llegamos, salieron a recibirnos la mujer, Jhothy, y sus 2 hijas: Navia (6) y Nandu (11) que aunque no estaban al tanto de los “invitados”, nos recibieron con mucha alegría. Nos prepararon un cuarto, jugamos un rato con las nenas y mientras Shreeranj cocinaba un delicioso Pollo Biriyani, Jhothy nos mostraba su colección de saris. Gente inolvidable y generosa que nos abrió su hogar como a grandes amigos.

La casa en la playa, blanca, con tejas estilo portugués, estaba al lado de un río en medio de un bosque de palmeras. Por un caminito de arena llegábamos a lo que apodamos unánimemente “el paraíso”: una playa dorada con algunos acantilados enmarcando la costa y rocas esparcidas que se adentraban en el cálido mar arábigo. Aparte de nuestras dos almas, se veían algunos botes de pescadores y la sombra de algunas palmeras que nos acariciaban. Fue el lugar ideal para pasar nuestra navidad. Siendo hindúes, los Shreeranj, se molestaron en decorarnos el lugar para el 24 con arbolito y todo, y agasajarnos con una cena deliciosa que compartimos con una pareja de alemanes, otra de ingleses y una última de italianos. El grupo que se había formado dos días antes de las fiestas fue de lo más ameno y entretenido. Con los italianos compartimos 5 días. Sergio de 59, ex capitán de barco, y Nikki de 42, quienes habían vendido todo 10 años antes y se habían ido a vivir a una granja en Ventimiglia (norte de Italia). Hoy en día viven de sus propios cultivos orgánicos, hacen su vino, su miel, su aceite de oliva, se volvieron vegetarianos y viven muy tranquilos en su pedazo de tierra. ¡Unos hippies envidiables! Una de las noches Shree, nos invitó a ver la final de headball del distrito (¡como el volley pero con la cabeza!). Todo el pueblo asistió al evento y salimos en la tele.

De Kannur nos tomamos un tren a Kochi, para resolver nuestro regreso a Bombay, y enseguida salimos hacia Munnar. Tanto el viaje para llegar como para irnos de Munnar fue soberbio. El pequeño pueblo está rodeado de montañas cultivadas en su totalidad con té. Los diseños que se forman con estas plantaciones ondulantes que trepan las colinas son de postal. Hicimos una caminata “Munnar” de 16 km internándonos en los dibujos mismos para volvernos parte del cuadro. IM PRE SIO NAN Té.

Seguimos viaje a Kumily, similar pero junto a la selva, donde se pueden hacer visitas a las granjas orgánicas de especias y aprender un poco sobre el tema. ¡Algún día seguiremos los pasos de los italianos! Nos alojamos en una casita sobre un árbol para esperar el año nuevo como auténticos duendes. Nos dimos el gusto de andar en elefante y de conocer a uno pequeño de solo 14 días que recién aprendía a caminar. Visitamos una fábrica de té y contemplamos repetidas veces, desde nuestro mirador elevado, la selva con sus cañaverales inmensos y animales silvestres, algunos jabalíes y ciervos que se acercaban a beber a un pequeño arroyo.

Nuestro siguiente destino fue Alleppey. Nuestro plan era tomarnos un bus hasta Kottayam y un ferry para cruzar las backwaters. A orillas del agua nos enteramos de una huelga que impedía el acceso a Alleppey. Éramos 6 los extranjeros en la misma situación: una pareja suiza, Olivier y Damaris; otra pareja mixta, Bastian (suizo) y Ángela (brasilera) y nosotros. Ellos venían juntos desde Kumily y todos hablaban francés. Nos hicimos amigos y luego de algunas negociaciones truncas decidimos quedarnos esa noche en un hotel. Una de las propuestas locas de uno de los pescadores era alquilarnos un bote, ir hasta Alleppey y esperar en el agua hasta que se levantara la huelga para ver si nos dejaban entrar al puerto. Sabiendo con qué bueyes arábamos, preferimos esperar en tierra firme y salir a la mañana siguiente. El viaje en un bote solo para los 6 (porque al final perdimos el de la mañana y tuvimos que alquilar uno) fue delicioso. Atravesamos un delta como el del Tigre pero tropical, presenciando escenas cotidianas frente al río, pájaros multicolores, plantaciones de arroz, y cruzándonos con otros botecitos.

En Alleppey conseguimos habitaciones enormes en una casa colonial a pocas cuadras de la playa. Nos pasamos el primer día buscando precios y opciones para recorrer las backwaters en una house-boat, pero en plena temporada alta fue imposible. Optamos por una shikara, un botecito con techo para 6, a remo que prometía mostrarnos los secretos del delta metiéndose por brazos estrechos adonde las embarcaciones más grandes no tenían acceso. Si bien fue bello, no cumplieron con lo prometido. Protestamos y para nuestra sorpresa, nos devolvieron la plata. Pasamos otro día en la playa, observados por decenas de curiosos que no se acostumbran todavía a las bikinis, y como coincidíamos en que todos queríamos una playa paradisíaca para relajarnos los últimos días, partimos en troupe hacia Varkala, practicando nuestro francés 24 horas por día.

Varkala, una playa de pescadores inhóspita hace 10 años, hoy es un spot turístico importante, pero aún conserva su belleza natural inigualable. Tiene playas de arena dorada y otras de arena negra, acantilados rojizos cubiertos de cocoteros y muchas opciones para alojarse y comer. Pasamos 4 días de playa, cenas, juegos de dados y cartas, barrenadas y atardeceres con estas dos parejas divinas con las que nos divertimos a lo loco y compartimos un montón de cosas. Aceitamos nuestro francés, que venía un tanto oxidado, y ¡hasta aprendimos algunas expresiones nuevas!

Pasar nuestra última semana en esta tierra maravillosa, con gente positiva, aventurera y cálida fue un cierre perfecto para nuestra ya querida y entrañable India. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional de Bombay, esperando nuestra conexión (en unas 10 horitas) a Kuala Lumpur. Estamos un poco nostálgicos por dejar este país que nos dio tanto, pero no nos podemos quejar, nos quedan tres meses más de viaje para descubrir nada más y nada menos que el Sudeste Asiático. Como diría Bastian: “C’est ne pas mal!!!”

Fotos de Goa a Hampi

2007-01-06T20:43:00.000+04:30

Goa - Palolem

Gokarna

Soledad en la cima de las rocas

Hampi a la distancia

Rocas y arroz

Hombre de Hampi

Bajando por el Oeste

2006-12-28T18:49:00.000+04:30

Una estructura es el marco para improvisar, para modificar; las opciones sino son tantas que te abruman y te paralizan. El itinerario de nuestro viaje es el marco elegido para crearlo y así es como va mutando y sorprendiéndonos en lugares no pensados. En la intuición se despierta el verdadero viaje. Lleva un tiempo salir de los esquemas que uno se impone, pero la India tiene ese poder, te vuelve flexible y espontáneo. Desde el instante en que llegamos cambió nuestros planes y nos llevó hasta Kashmir, que ni siquiera era un punto en nuestro mapa. Después de casi tres meses de andar, nos damos cuenta de la importancia de dejarse llevar; de viajar, pero al mismo tiempo dejar que la India nos viaje.

Así, entre muchos otros cambios, nuestro descenso que iba a ser por la costa Este resultó siendo por la costa Oeste. Desde Udaipur tomamos un bus hacia Bombay, donde paramos por el día para seguir viaje a Goa durante la noche. Si bien la gran Bollywood despliega como primer impacto la villa-miseria más grandes del mundo, nos causó una impresión mucho más placentera que Delhi ( será que ya estamos curtidos ?) con edificios ingleses bordeando las grandes arterias, una costa prolija que zigzagea una Mumbai imponente y cientos de cines mostrando el glamour de la India. De todos modos, un día fue suficiente para el calor, la humedad y el caos de semejante ciudad.

En el estado de Goa, el más turístico y occidentalizado, elegimos descansar en Palolem, la playa más alejada de las "fiestas" por las que Goa es conocida. Durante 4 días habitamos una choza de bambú rodeada de cocoteros, en la orilla del mar arábigo. La playa era pequeña, de arena dorada, llena de palmeras y con algunos restaurantes que a la noche acercaban sus mesas al mar para deleitarte con pescados grillados a la luz de las velas.

Nos enteramos de que nuestros amigos irlandeses estaban en Gokarna, la playa siguiente pero en el estado de Karnataka, y programamos pasar allí un par de días juntos antes de que siguieran su viaje a Tailandia. Fue muy bueno verlos de nuevo y saber que nos vamos a volver a cruzar en alguna otra orilla del mundo. ¡Es como ser testigos mútuos de nuestras aventuras! Gokarna es un poblado sagrado con templos y peregrinos de todo el país. En la playa del pueblo se ven a las mujeres con saris, completamente cubiertas, y a los hombres con longuis, una especie de pareo que puede usarse largo o corto. En el sur es muy común ver a los hombres usar estas “polleritas” combinadas con camisas o con el torso al aire. Como en esa playa no se podía estar en bikini, caminábamos 20 minutos atravesando una colina hasta Kudle Beach, similar a Palolem pero con muy poca gente y solo un par de restaurantes. Se podía seguir caminando y llegar así hasta otras 3 playas a 20 minutos una de otra: Om Beach, Half Moon y Paradise. Después de varios días de playa, disfrutando de la temperatura ideal del mar arábigo, con la piel de un dorado irresistible, el cuerpo relajado por los masajes de Ayurveda y las cenas bajo la luna tomamos un bus nocturno bien movidito hasta Hampi para volver a la adrenalina del viaje.

Hampi es un lugar de lo más especial. El paisaje es casi una escenografía montada artísticamente: grandes rocas que forman montañas peculiares o están dispersas sobre campos de arroz, entre palmeras y plantaciones de banana. Parecen arrojadas por el cielo en un ataque de inspiración. Su belleza es desconcertante, no radica en la armonía de sus líneas sino en la asimetría de su caos. La magia nace en el contraste entre la sutileza artesanal de lo agrario y la brutalidad tosca de la roca. La energía del lugar te invita a la contemplación permanente y sobre alguna piedra uno encuentra cada día su atardecer. Teníamos una choza redonda con techo de paja y una hamaca al borde del río. Paseábamos en moto por los alrededores para llegar hasta un laguito y visitar los templos montados en la cima de las piedras. A la noche, el programa era cenar delicioso en Laughing Buddha tirados sobre almohadones viendo una película. En el bus a Hampi conocimos a María y Billy, unos españoles simpatiquísimos que viajaban con tres amigos franceses desde Gokarna: Nicolas, Jeremy y Lena. Tuvimos un rato largo de espera entre bus local y bus de línea para charlar y enterarnos que habían recorrido Argentina al principio de su año de viaje. Estaban encantados con Sudamérica y los nuestros. Como todos nos hospedábamos del otro lado del río, nos encontramos varias veces comprando pan o dando la vuelta al perro, y programamos un par de comidas y una tarde de sol en el lago. Gente divertida y cariñosa que abiertamente compartieron su onda de grupo con nosotros. Es reconfortante encontrarse con parejas de nuestra edad o aún mayores (¡hasta con 2 o 3 hijos acompañándolos!) que se animan a cortar con todo y lanzarse a la aventura de viajar por un largo tiempo. ¡Hay locos en todos lados!

Fotos del desierto

2006-12-18T18:04:00.000+04:30

Quién es el extraño?

Quiero ese turbante !!

Yeah! Safari en camellos!

Escenas del Thar

Y llegamos al desierto...

Musical hindú en las dunas!

Amatza y Jesus, nuestros amigos españoles

Atardecer en Udaipur

Desayunos contemplando el Lake Palace en Udaipur

Jodpur: la Ciudad Azul

Rajasthan

2006-12-11T21:35:00.000+04:30

Rajasthan es la tierra de los contrastes. La imagen pálida, uniforme, solitaria del desierto es el marco que resalta las pinceladas de vida más colorida de la India. La marca de los Maharajas, con fuertes monumentales y espléndidos palacios recuerdan la historia, mientras que las ciudades oasis, despliegan sus tradicionales joyas de plata y oro, sedas magníficas, piedras preciosas y pinturas en miniatura.

Cada ciudad tiene su color característico y la gente expresa los momentos de su vida, la religión y la casta con las tonalidades de sus vestimentas. Por ejemplo, el rosa es auspicioso para las mujeres casadas mientras las novias llevan vestidos rojos en sus casamientos y los novios turbantes color azafrán, que también es un color sagrado que se usa en la carga final de las batallas, cuando no se vuelve. El blanco es el color de la muerte, se usa para los cadáveres, mientras que para el luto se visten también de blanco, verde, azul apagado o caqui. El día final de luto los parientes masculinos llevan turbantes de rosa pálido. Los turbantes también tienen su propio lenguaje diferenciando casta, religión y ocasión. Los brahmanes usan rosa, marrón dátil y negro; aunque también son colores que diferencian a los musulmanes. La forma en que se usa el turbante indica la clase social y el origen. Las mujeres casadas además están marcadas por el bermellón de la raya del pelo, los anillos en los dedos de los pies y las pulseras de colores especiales de acuerdo a la cantidad de años de matrimonio.

Jaipur: La Ciudad Rosa Es la ciudad más organizada de las visitadas hasta ahora, tiene veredas, semáforos e inclusive algún Shopping. Igual hay basura, vacas y ruido, pero es bastante ordenada para lo que son las ciudades en India. La parte vieja amurallada, está completamente pintada de rosa. Este sector es hoy un gran mercado en el que cada manzana se especializa en un rubro determinado, ¡nosotros nos especializamos en el de los zapatos! Para conocer los Palacios y Fuertes que hay en Jaipur y sus alrededores, tomamos un tour organizado por la secretaria de turismo de Rajasthan que fue muy completo. Ahí conocimos a Pedro, un español de Alicante de unos 60 años. El hombre no hablaba inglés y venía con una angustia oral arrolladora. Bastó que lo saludáramos en castellano para que nos hablara por el resto del paseo como una radio.

Pushkar Rodea un pequeño lago sagrado formado por una flor de loto que dejó caer Brahma. Se puede caminar alrededor y descender hasta la orilla por cualquiera de sus ghats. Tiene un ambiente tranquilo de pueblo al borde del desierto y su gente, con turbantes y saris de colores intensos, aviva las calles: hombres de bigotes larguísimos y mujeres con grandes aros en la nariz cubriendo la mitad de sus rostros. Fue uno de los lugares donde sentimos más fuerte que los extraños éramos nosotros. Nos vemos en las fotos rodeados de personajes excéntricos y nos dimos cuenta de cómo viajando los parámetros cambian en un solo instante y el observador pasa a ser el observado. El mercado que también se despliega circundando el lago es de lo más variado y pintoresco. El pueblito es conocido por sus cientos de templos, algunos en las cimas de las montañas más cercanas, desde donde se aprecia Pushkar en su totalidad.

Jaisalmer: La Ciudad Dorada Nos hospedamos dentro del fuerte, uno de los pocos donde todavía habita gente, rodeados por construcciones de piedra arenisca que se mimetizan con el beige de la arena. El fuerte se eleva majestuoso sobre la ciudad. Desde sus murallas anchas hacia adentro diseña laberintos de callejones estrechos, casas bajas, palacios, templos y cañones que apuntan a la ciudad nueva. Hacia afuera la Ciudad Dorada, atrapada entre el fuerte y el desierto, se evapora en el aire brumoso del Thar. Los atardeceres derriten todo en naranjas y rosados antes de que el sol toque el horizonte. Nuestro hotelito se llamaba Himalayan Guest House. El manager era Patán, un hindú de tez oscura, con un par de dientes dorados y aritos en forma de flor (muy común en los hombres de Rajasthan), bastante pícaro y mentiroso por cierto, y con una pinta de dealer que se acentuaba cuando trataba de venderte algún tour. A nosotros nos convenció de emprender un safari en camello al día siguiente.

Safari en camello Salimos a las 7 de la mañana en jeep junto a Amatsa y Jesús, dos españoles que conocimos en el bus a Jaisalmer. Se nos unieron dos australianas y una chica de Bombay que viajaban juntas. Tomamos un estrecho camino que se adentraba en el desierto hasta donde estaban a la espera nuestros camellos; los camelleros guía, Raman y Mattar y un niño aprendiz llamado Amar. Los camellos son seres extraños, muy altos, con ojos grandes y rasgados y una boca que parece sonreír. Están llenos de moscas en la parte de la cabeza, pero son tan simpáticos con ese andar de lo más pachorro y esa forma de sentarse tan particular, que los insectos pasan a un segundo plano. La montura se coloca sobre la joroba y para montarlos, se arrodillan primero sobre las patas de adelante y luego flexionan las de atrás, pero a la inversa. Cuando ya estás arriba, hacen el mismo movimiento y te elevan en dos pasos. El desierto de Thar nos pareció singular, sin llegar a ser el mar de dunas que se pierde más allá del horizonte. Era más bien un paisaje Patagónico pero más arenoso, con arbustos pinchudos y cactus. Después de un largo día, llegamos a 60 km de Pakistán, a un lugar donde sí predominaban las dunas, la fantasía de todo viajero que viene al desierto. Jugamos un rato en la arena y cada uno buscó su rinconcito para ver el atardecer. El momento en el que el sol naranja se refleja en los distintos matices de la arena y el cielo inmenso disminuye gradualmente su intensidad, es mágico. Es el instante en que se proyecta un espejismo que uno tiene guardado desde la infancia y que al reconocerlo te llena de emoción, te envuelve en la fantasía de los cuentos que nos leían antes de dormir. En la fogata de la noche tuvimos el recital de los camelleros que les encantaba desentonar inspirados por el fuego. Luego cada uno con sus mantas se acomodó en la arena y se durmió con los ojos llenos de estrellas, cobijados por un cielo profundo y deslumbrante. Aunque una noche en la arena puede ser duro para el cuerpo, cada desvelo ante ese cielo arrollador acolchaba cualquier hueso dolorido. Para seguir en el cuento, nos despertamos viendo el amanecer. Desayunamos y emprendimos el regreso. Como el día anterior, paramos a almorzar a la sombra de un árbol y dormimos la siesta obligatoria del desierto, esperando el paso de la hora más calurosa. Finalmente, emprendimos el último tramo hasta donde nos esperaba el jeep. Ya a esta altura con un intenso dolor en la cara interna de las piernas.

Jodhpur: La Ciudad Azul Es conocida por el imponente Fuerte de Merhangarh, construido sobre la cima de una montaña del mismo color rojizo que sus paredes. Así se mimetiza monumental sobre la ciudad azul. El fuerte nos pareció el más bello y mejor conservado de India. Con la entrada nos proporcionaban una audio guía bien planeada, recitada de forma muy amena (¡por un locutor Argentino!) que nos entretuvo por más de tres horas sin darnos cuenta, sintiendo el latir de los Maharajas que desde allí gobernaron y su estilo de vida lleno de lujos y batallas. Aprendimos algunas cosas interesantes entre las murallas de Merhangarh: · El ritual del opio para los amigos e invitados: Al revés de la creencia popular, en las pipas de agua se fumaban tabacos saborizados y al opio se lo bebía en té. Esto fomentaba la camaradería y las buenas relaciones. · Los rituales del amor para las mujeres: Los Singar eran los pasos que debían seguir las mujeres para adornarse antes del encuentro con su Maharaja. Con dibujos de henna se adornaban las manos y los pies, usaban carbón negro para acentuarse los ojos y cera de abejas para enrojecerse los labios. Se pintaban la Tikka en la frente (marca hindú) con bermellón, se adornaban con joyas y piedras preciosas, pulseras en las muñecas y en los tobillos, collares y anillos para los dedos de los pies y aros en la nariz. Se vestían con las sedas más suaves y los algodones más finos bordados en oro. Usaban cadenas para las caderas y la cintura. Se peinaban con aceites perfumados, se adornaban el cabello con flores y finalmente, se perfumaban el aliento con clavo de olor. Recién entonces estaban listas para el amor.

Udaipur. La ciudad romántica El romanticismo de Udaipur se desprende de los dos bellos palacios flotando en medio del lago Pichola, de sus callecitas adoquinadas en desniveles y los cientos de restaurantes con iluminación tenue que rodean el lago. Tiene parques preciosos en los alrededores, palmeras y flores por doquier y, como el movimiento de la ciudad está más alejado, se convierte en un paraje de descanso combinando belleza y buena comida. En una de esas callejuelas y por esas coincidencias que se acentúan en este tipo de viajes, nos volvimos a cruzar con Amatza y Jesús, nuestros amigos españoles. En los días que compartimos hicimos algunas salidas. Una noche fuimos a ver Octupussy, una película de James Bond que transcurre en Udaipur y muestra escenas y lugares que veíamos desde ¡esa misma terraza-cine! Otra noche, bajo la insistente recomendación que nos había hecho Sub, la hindú del safari, fuimos a ver una cena show con comidas y danzas típicas de Rajasthan. Resultó un fiasco total: un mago que hablaba en hindi y solo sabía el truco de la paloma, unas bailarinas desanimadas y aburridas acompañadas por un enano indio que giraba como un trompo y unos equilibristas que lo único que hacían era caminar sobre la cuerda para atrás y para adelante. Para rematarla, la comida no tuvo nada de especial, lo raro fue que en mismo plato nos servían salado, dulce y picante en una mezcla impasable. Por suerte estábamos con los chicos y nos supimos tomar la noche con humor. Es imposible irse de Udaipur sin conocer a los “Soni”, dos hermanos dedicados a la pintura en miniatura y ¡a la bebida!. En la India el alcohol es todo un tema, la religión lo condena y por lo tanto, está mal visto. Algunos lugares ofrecen cerveza, pero nunca esta en el menú y tampoco aparece en la cuenta (se paga por debajo de la mesa). Cada tanto se ve una licorería donde ves a los borrachines comprar y llevarse las botellas escondidas debajo del saco. Volviendo a los Soni, estos hermanos tenían algún contacto para conseguir cerveza barata (en general la cerveza es más cara que una cena) y les encantaba invitar a los extranjeros a cenar y tomar cervezas hasta altas horas de la noche (1 AM que acá es tardísimo). Así tuvimos nuestro bautismo Soni, disfrutando de una velada divertida con ambas familias (viven todos juntos) donde nos prepararon un cordero delicioso, bebimos cerveza y nos contaron historias de sus andanzas mientras pintaban elefantitos y camellos.

Curiosidades:

1) A los camellos se les atan las patas de adelante entre sí para que se vayan a picotear algo, pero no puedan irse muy lejos.

2) Las mujeres en Udaipur se bañan en el río con los pechos al viento (!?). ¡Tanto cuidado con no mostrar los hombros y las rodillas y acá muestran las tetas !

Fotos de Kajuraho a Agra

2006-12-06T10:41:00.000+04:30

Encantador de serpientes

Templos del Kamasutra

Saddu hindú

Desde el fuerte de Orchha

Ritmo entre cúpulas

El majestuoso Taj Mahal y sus bellos turistas !!!

Pueblos y templos

2006-11-20T18:45:00.000+04:30

Viajando a Khajuraho en uno de esos super buses locales a los que ya estamos acostumbrados, nos cruzamos en la ruta con una interminable caravana de camellos. Como dos nenes en su primera visita al circo mirábamos maravillados a estas criaturas altísimas, extrañas, cómicas, de ojos enormes y almendrados, con ese paso tan cool y shanti. Supusimos que vendrían de la feria de camellos masiva que se realiza para esta fecha en Pushkar, Rajasthan. ¡Un anticipo pintoresco de lo que vendrá en breve!

A Khajuraho llegamos con solo 5 horitas de atraso... Es un pueblo chico, pero con una afluencia turística importante, lo que hace que los adolescentes lugareños te persigan como moscas para hacerse los amigos y finalmente llevarte a comprar a sus negocios o lograr algún dinerillo fácil. Como buscábamos tranquilidad, nos instalamos en un Ashram a 2 km del pueblo, desde donde nos movíamos en bici. El lugar era una finca con árboles de papaya y mango. El caserón blanco ofrecía amplios balcones y terrazas con vistas espléndidas al campo. Todas las mañanas Sharma, el Yogi que manejaba el lugar, se sentaba a charlar sobre filosofía con los huéspedes (que éramos cuatro). Disfrutamos mucho de las mañanas que pasamos allí entre diálogos amenos con este hombre sabio.

Los templos que hacen famoso a Khajuraho son realmente impresionantes, una obra de arte sublime desde el punto de vista estético y arquitectónico. Fueron construidos por la dinastía Chandela y tienen alrededor de 1000 años de antiguedad. Estan hechos en piedra color arena y esculpidos con escenas del Kamasutra. Cada milímetro está trabajado con el más exquisito detalle y para apreciar el todo en su máximo esplendor, los 7 templos más importantes están unidos por senderos y rodeados de parques y flores muy bien cuidados.

Seguimos hacia Orchha, un pueblo incluso más pequeño que Khajuraho, pero con palacios y fuertes monumentales, dado que fue capital en el tiempo en que gobernaron los Bhundela. Durante nuestra estadía en Orchha, vimos cómo cientos de personas se instalaban alrededor del templo principal a vivir por unos días, esperando la apertura para algún festejo especial. Las mujeres daban vueltas por el exterior del templo abrazando las paredes con los brazos abiertos cada cinco pasos y tirándose al suelo boca abajo entre medio. La devoción que demuestran los hindúes por sus dioses es realmente poderosa y de formas variadas.

Para ir a Agra compramos los billetes de tren a último momento. Nos mandaron a segunda clase, que cuando vimos pasar el vagón nos quisimos morir. ¡Gravísimo error! Rejas en las ventanas sin vidrio y 10 cabezas asomándo por cada una de ellas. ¡El ramal Sarmiento en hora pico, le quedaba chico! Por suerte apareció un guarda y transamos para que nos ubicara al menos en la categoría inmediata superior, que de día safa y por suerte va solo una persona por asiento...

En Agra nos hospedamos en un hotel desde cuya terraza se veía en primer plano el majestuoso Taj Mahal. Cualquier descripción que se haga de este inmaculado mausoleo es insuficiente. Te sorprende aun después de haberlo visto mil veces en fotografías. Construido enteramente en marmol blanco y 43 clases diferentes de piedras semi-preciosas, lo llaman el Monumento al Amor porque fue levantado por el Emperador Shah Jahan en memoria a su esposa fallecida al dar a luz a su 14° hijo (se ve que este se inspiraba en Khajuraho). ¡Inolvidable!

Curiosidad: "El arte del regateo"

Venimos desarrollando una técnica del regateo de lo más efectiva, porque acá nada vale lo que te dicen y esperan que les pelees siempre. Jugamos ["al bueno y el malo". Los grandes artistas en escena se muestran uno levemente interesado en una compra y el otro oponiéndose rotundamente. Así conseguimos que el vendedor, luego de un rato de teatro, nos baje el precio hasta por lo menos la mitad, donde el "malo" acepta refunfuneando, para en la esquina juntos saltar en una pata por la victoria.

Fotos de Rishikesh a Varanasi

2006-11-20T17:42:00.000+04:30

Rishikesh: Ciudad mundial del Yoga

Puente de Rishikesh

A orillas del Ganges

Masajes salvajes

Ceremonia de "Aarti" en Haridwar

Ghats de Varanasi

Ritual de purificación en el Ganges de Varanasi

Respiratorios y rezos

Ganesh, Hanuman y Juan Pablo

Ciudades Sagradas del Ganges

2006-11-19T15:07:00.000+04:30

Rishikesh, conocida como la capital mundial del Yoga, consta de un centro abarrotado de negocios y rickshaws (en pro del bocinazo) del que todo el mundo huye para alojarse en lo alto de la montaña, entre Swarg Ashram y Lhaxman Jhula. Ambos centros están más orientados al turismo y se despliegan alrededor del Ganges que fluye caudaloso y limpio en tonos verdes (recordemos que estamos cerca del comienzo). Son dos los puentes colgantes que unen las costas. Angostos, pensados solo para personas, se ven transitar también motos, vacas y monos. La vegetación es exhuberante, tropical, y la "Ganga" como la llaman acá, está bordeada de ghats, escalinatas que tocan el agua para los momentos de baño sagrado y ofrendas. El contraste entre el río cristalino, las playas de arenas plata, las montañas selváticas y el cielo azul radiante hacen de Rishikesh un oasis místico.

Todo visitante se compra algo de ropa suelta, prueba alguna clase de meditación o yoga, escucha algún concierto de "tabla & sitar" y se detiene a participar de los cánticos y ofrendas de flores al atardecer. Entusiastas de la buena música, al enterarnos de uno de estos conciertos corrimos ávidos a su encuentro. Fue sencillamente sublime, sutil, mágico... Por una hora y media flotamos con el arte de estos dos maestros. Engolosinados fuimos a otro concierto al día siguiente, y nos bajaron de un hondazo. No solo los músicos pifiaban la cuerda sino que además agregaron una bailarina de danza hindú que sufría serios problemas de equilibrio. Huimos a la mitad del "espectáculo."

Pasamos 6 días espléndidos entre alguna que otra clase de yoga, caminatas por los alrededores, cenas divertidas con los irlandeses y paseos por el mercado, donde hicimos pequeñas inversiones en nuestra estética. También asistimos a una charla sobre "Healing strategies with Yoga" donde se habló de cómo el yoga junto a otras variantes pueden sanarnos. El vehemente Yogi que daba la clase trató durante 3 horas de convencer a la multitud de que beber la propia orina (o la de algún amigo gamba) era altamente nutritivo y combatía cualquier tipo de enfermedad. ¡El enfermo sos vos! ¡¡¡Asqueroso!!!

Para esperar nuestro tren a Varanasi pasamos un día en Haridwar, que también es una ciudad sagrada bañada por el Ganges, pero más populosa. Dejamos las mochilas en la estación y subimos en teleférico al templo de Mansa Devi. Luego de sacarnos los zapatos, hicimos una fila apretada por pasillos angostos, estilo laberinto, hasta llegar empujados por una multitud a una estatua dorada, donde le alcanzamos como pudimos la bolsita de ofrendas al hombre encargado. El "holy priest" las desgarraba, separaba el arroz por un lado, las flores por otro, el incienso y el coco en un tercer recipiente y adios a la Diosa de los Deseos que quedó en dos segundos atrás, entre la masa de gente con marcas en la frente. Al atardecer, presenciamos la ceremonia de Aarti donde cientos de personas sentadas en los ghats esperaban la caída del sol para cantar, encender velas y arrojar flores al río.

Varanasi es la ciudad sagrada por excelencia. Recibe gente de todas partes del país y del mundo que se acerca a venerar al Ganges. El río a esta altura es de un marrón riachuelo inmundo, sin embargo, los hindúes llegan a purificarse con el baño, a realizar ofrendas y a quemar a sus muertos. También están los que lavan la ropa, la vajilla o sus vacas, lo que demuestra cómo la vida entera se relaciona con el río. Por un lado Varanasi es una ciudad de lo más nerviosa, super-poblada, sucia; pero por otro lado, está la Varanasi de los ghats, de las callejuelas ocultas, de los pasadizos angostos e irregulares cargados de misticismo, donde uno se cruza con gente acarreando en andas a sus difuntos. Es impresionante verlos llegar hasta la orilla, colocar el cuerpo sobre una pila de madera y prenderlo fuego. Hay gente dedicada a conservar el fuego sagrado siempre encendido, que se compra al igual que la madera. Las mujeres actualmente no participan de la cremación porque solían arrojarse a la fogata para morir con sus maridos. Ahora no hay llantos ni gritos, solo silencio y fuego. Esta es la forma de purificarse y mejorar el karma para la próxima vida en la tierra. Este ritual lo hacen todas las castas: los ricos se pagan su madera y los servicios de los cremadores, mientras que los pobres reciben cierta ayuda, parte proviene de las joyas que no se derriten en el fuego de los adinerados.

Pero no todos necesitan ser cremados. Las mujeres embarazadas, los niños, los leprosos, los enfermos de varicela, los bhramanes, las vacas y los mordidos por una serpiente (la víbora es símbolo sagrado por rodear el cuello de Shiva y representar la kundalini, energía que despierta lleva al samadhi o iluminación) son arrojados directamente al río cuando mueren porque en su condición, ya se los considera puros. Se les ata una piedra al tobillo y se los arroja a las aguas. Lo de la piedra a veces puede fallar... y a flotar!

Curiosidades:

1) Las mujeres se bañan en el río con saris y luego se cambian por otro seco haciendo malabares , sin mostrar nada, ¡aunque a veces a más de una algo se le escapa!

2) Los hombres se bañan directo en calzoncillos.

3) Toda la ropa la lavan en el río sucio, al puro golpe, y la secan en las escalinatas todavía más sucias. Limpia, no sabemos, pero pura...

4) El color funerario es el blanco.

Cumple DeAgus y DeWali

2006-11-19T15:05:00.000+04:30

El cumple comenzó en una dhaba perdida en medio de la ruta a Manali, donde nos pedimos un chai para matar el frío y dos chapatis recién horneados en el tandoori. Eran las 2 de la mañana cuando el hombre de los panes apareció con una fuente de masa enorme, como para un batallón. Mientras cambiaban la rueda del bus y el chofer terminaba de cenar, el panadero hindú colmó la atención de los pocos presentes haciendo un gran despliegue de su arte. Rodeando el tandoori con bollos enharinados y cantidades industriales de panes humeantes, inspirado tal vez por una tele de fondo que hacía sonar un enérgico musical indio, el tipo cumplía su tarea heroica sin interrupción. Cuando nos acercamos tímidos a comprarle un par, tentados por el aroma, pero también como para justificar tanto esfuerzo a esas horas quietas de la noche, nos relojeó de costado, nos regaló un par de panes y se llevó todo su circo adentro…

Llegamos a Manali a las 6 am y nos alojamos en “Vashisht”, ubicado en la ladera de la montaña frente a Old Manali, en una cabaña de piedra y madera preciosa con un ventanal de 4 metros que enmarcaba el río, los bosques y los picos nevados más bellos de la zona.

Para comenzar temprano con los festejos de ese día cumpleañero, nos buscamos un cafecito con terraza a pleno sol y nos dimos un banquete que profundizó las sonrisas en nuestros semblantes. Desde Rainbow Café veíamos las aguas termales públicas donde se bañaban algunos hombres en calzoncillos o con chiripás muy graciosos. Un poco más allá, las mujeres lavaban la ropa y grandes telas rojas y naranjas que flameaban al viento. Al lado, había un templo de madera con piletas termales privadas. y rodeádolo, los techos de las casas cubiertos de choclos expuestos al sol.

Nuestra cálida cabaña formaba parte de la casa de Sanju Baba, uno de los personajes más especiales que conocimos en el viaje. Sanju era un hindú de barba larga, una tikka naranja en el entrecejo y una sonrisa auténtica que revelaba reencarnaciones bien vividas. Desde el primer cruce de miradas nos recibió con los brazos abiertos y al enterarse del cumpleaños nos felicitó a ambos con grandes reverencias. Resultó ser que el 21 de Octubre en la India se festeja una de las fechas más importantes para los hindúes: el retorno del Dios Rama a su casa, después de 14 años de exilio. Es la “Fiesta de Dewali”, la Diosa de la fortuna, entre las más alegres de toda India. Los rituales más populares consisten en encender pequeñas lámparas de aceite dentro y fuera de las casas para mostrarle el camino a Rama, regalar dulces a la gente querida, lanzar fuegos artificiales y pintar mandalas y flores de arroz con tizas de colores en las entradas de las casas. Además, decoran todo con flores naranjas y guirnaldas multicolores ¡desde los autos hasta las vacas!

Los preparativos para los festejos de la noche transformaron el mercado de Manali en un laberinto entusiasta. Penetramos sigilosamente en un mundo totalmente ajeno, de colores brillantes, olores diferentes, montañas de fuegos artificiales, dulces empalagosos y guirnaldas al por mayor. La euforia de las masas atolondradas e impacientes era hasta contagiosa y fuimos parte de una multitud festiva que por senderos de fantasía buscaba la mejor manera de halagar a los suyos y a sus dioses.

Compramos algunos dulces y petardos para festejar junto a Sanju y su familia esa noche en el templo. Pero no éramos los únicos invitados, los chicos que se hospedaban en la otra cabaña, Sandra y Damien de Irlanda, también nos acompañaron. El templo tenía un patio interno con galerías alrededor. Para ingresar, como a todo templo en esta parte del mundo, había que sacarse los zapatos y caminar descalzos por los pisos helados de piedra. A cierta hora, empezaron a tocar campanas y a rezar frente a un altar, mientras se escuchaban en eco las otras campanas del pueblo. Se tiraron petardos, se repartieron dulces y nos invitaron a sentarnos alrededor de un fuego bajo una de las galerías, junto a cuatro personajes con turbantes. El hombre de mayor jerarquía, un gurú alto, raquítico, de turbante naranja y rastas en rodete, era quien repartía los dulces que habíamos llevado y nosotros, respetuosos de la ceremonia, masticábamos esas bolas de colores fosforescentes sin chistar. Como a Sandra le daban arcadas, se hacía la que los comía y se guardaba los cachos de masa en el bolsillo. Cuando nos dimos cuenta, la familia de Baba se había retirado pero nosotros, atrapados en ese misticismo hindú desconocido y seguramente irrepetible, optamos por quedarnos un rato más. Hasta que en un momento, otro de turbante nos habla en castellano. Ante nuestra expresión de desconcierto, nos aclara que era ¡argentino!. Aprovechamos para indagar un poco sobre el ritual, mientras Sandra y Damien nos miraban atónitos pensando que hablábamos algún dialecto indio. A los pocos minutos, nos dimos cuenta de que eran una manga de vagos fumados que se hacían pasar por “místicos”, lo que confirmamos al retirarnos del círculo, cuando nos exigieron dejar plata a manera de ofrenda por los dulces recibidos (¡los que nosotros habíamos llevado!).

Cuando regresamos a la casa de Baba, toda la familia se puso de pie para dejarnos sentar a nosotros (las sillas no abundan en las casas indias), nos convidaron chai y nos sirvieron un plato enorme de comida variada. Mientras degustábamos los placeres ofrecidos, sentaditos en hilera (porque el único asiento de la casa era una banqueta baja y larga) sentíamos a toda la familia de Sanju y amigos observándonos atentamente. Dewali es una fiesta del estilo de nuestra Navidad, familiar e íntima, y nos resultaba un poco embarazoso estar invadiendo ese momento de ellos. Aparte, esa costumbre rara de hacernos comer primero y solos, de darnos lo mejor que tienen conociéndonos tan poco, nos hacía sentir incómodos. En complicidad con los irlandeses y comunicándonos a través de susurros, decidimos comer rápido y levantarnos en tropel agradeciendo cariñosamente las atenciones.

Como la noche todavía estaba en pañales y la algarabía era general, nos fuimos los cuatro al Rainbow Café a tomar algo. Los dueños nepaleses estaban borrachos y felices, bailaban en la terraza descontrolados y ofrecían lo que tenían gratis. Les pedimos algo de tomar y nos trajeron gaseosas y dos recipiente gigantes de arroz con leche (¿¡). De nuevo tuvimos que comer un poco para no ofenderlos. Sandra, a punto de vomitar, ya detestaba tanta generosidad. Nos divertimos muchísimo esa noche con ellos, absolutos cómplices de situaciones tan bizarras. Lo que colmó la carcajada general fue descubrir adentro del bar, a través de la ventana, a los hombres de turbante fumándose grandes “pipas de la paz”.

Fotos Dalhousie - McLeod Ganj

2006-11-01T17:43:00.001+04:30

Hostería de McLeod Ganj

Duendes del bosque

Om Mani Padme Um

Agus y sus amigas

Tibeteando

2006-10-29T14:21:00.003+04:30

McLeod Ganj y Dharamsala conforman el centro de refugiados tibetanos más importante de la India, donde reside su lider espiritual, la reencarnación de Avalokitesvara: el Dalai Lama. Se ven monjes en túnicas bordeaux y cabezas ventiladas desparramando sonrisas por todo el poblado. El mercado de McLeod Ganj es de lo más atractivo, con una mezcla interesante entre lo hindú y lo tibetano, con comida y artesanías de todo tipo y color.

Nuestra sencilla hostería se hallaba en medio de un bosque de coníferas gigantes en la ladera de la montaña. Llegamos hasta allí siguiendo a Raju (un personaje que conocimos en el micro) y a nuestra intuición que nos dejó confiar en él. Raju resultó ser un amante del yoga y del trekking que pasaba sus horas junto a Ravinder, encargado de la hostería de al lado, quien deambulaba con su radio portátil en mano cantando el día entero. Ambos eran de lo más amigables. Cuando nos invitaron a cenar con ellos, nos enseñaron los secretos del "dhal rice" que consiste en cocinar cualquier tipo de lentejas (las hay de todos los colores y tamaños) con algunas especias y acompañarlas de arroz y chapatis, plato típico de la India, que posiblemente haya sido el único que sabían hacer porque lo prepararon las 3 veces que comimos con ellos.

Los días que pasamos en McLeod Ganj transcurrieron entre recorridas por el mercado, degustaciones de comidas tibetanas y caminatas por las montañas de los alrededores. En India la señalización es casi inexistente y a todos lados se llega preguntando. Por suerte, como son tantos, siempre hay a quién preguntarle, inclusive en medio del bosque. Un día yendo hacia el lago Dal (mismo nombre que el de Srinagar) y luego de intersecciones dudosas, llegamos a un poblado tibetano muy pequeño donde mujeres hacendosas, en plenas tareas domésticas, y hasta un monje rezando con su "om mani padme um" en mano, nos indicaron cómo seguir. Atravesamos la aldea bajando angostas escalinatas que zigzagueaban por entre las casas humildes y las cabras echadas al sol. Un pintoresco recorrido por la intimidad de una cultura ancestral.

"Tsuglagkhang" es el complejo tibetano más importante, que cuenta con un museo (donde se documenta con videos y fotos la trágica invasión china), templos con grandes imágenes de Buda, jardines, altares repletos de velas y espacios abiertos con tablas de madera para rezar. Sobre estas "camas" orientadas siempre hacia Buda, los creyentes se zambullen boca abajo hasta quedar completamente acostados y se incorporan de la misma manera en un ciclo interminable de rezo-veneración. Los visitantes a los templos entran por un costado, siempre descalzos, y saludan a Buda levantando las palmas juntas a la altura de la frente, luego la boca, el pecho, arrodillándose y finalmente apoyando la frente en el piso reiteradas veces. Nos hizo recordar a los rezos musulmanes de Kashmir. El detalle más poético del complejo tal vez sean las decenas de cilindros dorados con escrituras en sánscrito que rodean el templo principal. Los cilindros de un metro de alto, posicionados a la altura de la cintura, tienen mantras escritos por dentro que producen el mismo efecto que meditar. Repitiendo el mantra "om mani padme um" y haciéndolos girar uno por uno mientras se camina alrededor del templo en el sentido de las agujas del reloj, se produce la misma vibración que miles de rezos.

Curiosidades-comida:

1) Los choclos los comen a las brasas, prácticamente negros. Es casi como comer pochoclo que no explotó.

2) ¡¡¡ Hasta las papitas fritas de paquete vienen con chilli !!!

3) Cuando se atragantan se golpean el tope de la cabeza, y si hay alguien más que acuda a su ayuda, le sopla la coronilla (¡?)

Fotos Delhi-Kashmir

2006-10-20T16:18:00.000+04:30

Trekking por los bosques del Himalaya

Nuestro refugio de montaña

Agua de Glaciar

Montañeros

Los laburantes del arroz en Cachemira

Dos soñadores

Mercado flotante de Srinagar

Nuestra casabote

Las shikaras o botes-taxi

Mundo acuático, Dal Lake

Red Fort en Delhi La mesquita más grande de India "Jama Masjid", Delhi

¡Con monos en la cabeza!

2006-10-16T18:50:00.000+04:30

En nuestro último día en la houseboat nos levantamos al alba y en shikara salimos hacia un mercado de verduras y flores. Andar en bote por el lago a esa hora es casi fantasmal. Hay una luz tenue que ilumina Srinagar pálidamente y una niebla lechosa que se levanta de la superficie del agua. Se ven pocos botes transitando y el silencio solo se quiebra por el remar pausado de nuestro bote. Flotamos durante 25 minutos por una parte que no conocíamos de nuestro barrio acuático hasta llegar a un lugar en el que convergen decenas de botecitos para ofrecer sus mercaderías. Los comerciantes traen algún tipo de verdura que plantan en huertas orgánicas, en terrenos que elevan sobre el nivel del agua, cerca de las casas-bote. Y en ese lugar, cada mañana, se forma una maraña de botes desde los que negocian coliflor, berenjenas, nabos, zanahorias, papas y todo tipo de verduras de estas tierras. También están los botes que venden flores donde nos animamos a compramos algunas semillas para llevar a casa.

Después pasamos a buscar nuestras mochilas y nos llevaron al lugar desde donde salían los buses, que aunque Srinagar es una ciudad importante, no era una estación sino simplemente una calle donde estaban estacionados varios colectivos y gente gritando el nombre de distintos destinos. Nos dirigimos al que gritaba: ¡Jammu, Jammu, Jammu! Así empezó un viaje de unas supuestas 8 horas. El micro, para que se lo imaginen, es como los que se usaban en Argentina para escolares (de los naranjas, pero mucho más baqueteados). Los asientos son para tamaño-indio, por lo tanto, nuestras dimensiones sobrepasaban los niveles deseados. No nos quedó otra que sentarnos en los asientos de atrás de todo, como los quilomberos en el colegio, para poder estirar las piernas de vez en cuando; aunque lo que terminó sucediendo fue que para un bus de 40 asientos vendieron 60, así que había gente sentada en los pasillos y ¡¡sobre nuestros pies!! Durante el accidentado viaje que siguió, el bomdi pinchó 1 vez, tuvo dos problemas mecánicos en el motor, atravesó 1 corte de ruta y tres camiones volcados en distintos lugares, además de un par de controles militares. En el primero de ellos, nos hicieron un control exhaustivo de pasaportes en un cuartito aparte. Cuando volvimos a subir al micro, las 58 caras indias nos miraban con ojos expectantes. En inglés rudimentario uno de ellos nos preguntó: "What happened?" y al aclarar la situación, todos volvieron a mirar al frente aliviados. Aunque no nos entendíamos una palabra, nos empezamos a sentir parte del grupo.

Fue un viaje interminable, agotador, lentísimo e incómodo por una ruta atestada de camiones y con paradas sucesivas para comer o solucionar problemas. Para redondear la idea: tardamos 18 horas en recorrer solo 300 km. El dato feliz del viaje fue que conocimos a Dilkash, un chico indio muy simpático, a punto de terminar la secundaria, con anhelos de estudiar filosofía. En uno de los cortes de ruta nos regaló dos manzanas y entre charlas entrecortadas, nos fuimos haciendo amigos. Nos pidió nuestro tel (?) y finalmente nos invitó a quedarnos esa noche en su casa con su familia de apenas 6 integrantes (¡acá una familia de 6 es una familia chica!). Como nos parecía demasiado y no nos animamos a aceptar la invitación, nos acompañó hasta un hotel en los alrededores de la estación.

La terminal de omnibus de Jammu era como Retiro hace 20 años, pero con un atentado terrorista de por medio. ¡Un horror! Atravesar ese enjambre de colectivos viejos a las 11 de la noche para encontrar el Hotel Hollywood, siguiendo a este niño de 17 años que recién conocíamos, fue un tanto tenebroso. Pero por suerte, Dilkash tenía las mejores intenciones. Luego de registrarnos en el hotel, nos acompañó hasta un restaurante y nos despedimos afectuosamente. Resultó ser un bar donde la única mujer, al igual que en el colectivo, era la señorita de la pareja. Nos pedimos un pollo al curry con arroz (¡un clásico!) y dos "mountain dew" (¡todavía existen!) que después de un día entero de manzanas, bananas y galletitas necesitábamos desesperadamente. Sucios y hambrientos como estábamos, seguíamos atrayendo gente. No pasaron 5 min que se nos sentó a la mesa un pelado con bigotes muy largos, 2 o 3 dientes en el paladar superior (bombardeados a manies ininterrumpidamente) que se peinaba el cabello del costado por encima del "chakra superior". Su inglés era inentendible y conseguimos espantarlo hablando en español. Llegó el ansiado "chicken curry" y al mismo tiempo se nos sentó un nerd con anteojitos y super celular y un gordito borrachín de otra mesa que se llamaba Aaron. A partir de ese momento, comenzó una disputa por ver quién se hacía más amigo nuestro: ping-pong de preguntas y respuestas. El nerd en un momento, para que no habláramos con Aaron, llamó desde su celu a Goa y nos pasó la llamada (?). ¡Un disparate! Estábamos en un bar en Jammu, al norte de la India, hablando con un desconocido en Goa, al sur, preguntándole cómo estaba el clima. Cortamos como pudimos y seguimos charlando y comiendo hasta que empezaron a apagar las pocas luces que tenía el bar. El gordito también nos pidió nuestro teléfono y le escribimos en el celular un número un poco cambiado para no tenerlo llamándonos en cada una de sus borracheras nostálgicas. El mozo trajo la cuenta y Aaron no quiso de ninguna manera que pagáramos nuestra comida. Insistió tanto en invitarnos que finalmente lo dejamos. Salimos del bar y a las 3 cuadras nos alcanzó Calculín en moto. Nos invitó a quedarnos en el hotel que él tenía y como no aceptamos y no quería que nos fuéramos, nos pidió que habláramos con su novia por el celular porque ella ya no lo quería atender (por qué sería???) ¡Un looooooco!!!!!

Al día siguiente llegamos a Dalhousie, un poblado en la ladera de una montaña, entre bosques y vegetación selvática con vista de picos nevados y variedades de monos por doquier. Nos alojamos en una hostería antigua, toda en madera, con muchas ventanas y una vista espectacular. Las habitaciones eran gigantes, los baños amplios y con el mágico toque de un timbrecito, llegaban manjares a la puerta de nuestro cuarto. La doble vale sólo 5 dólares y se come por dos. ¡¡Esta es la India que vinimos a buscar!!! La única contra es que a la madrugada los que nos despiertan son los monos saltando en el techo (¡no es chiste!).

Cerramos nuestro último día en Dalhousie con un "chaicito" (el té indio que reemplaza el mate nuestro de cada día) disfrutando del atardecer en las montañas, desde la espléndida terraza de nuestro hotel Crags.

Curiosidades-ruta:

1) Todos los camiones atrás tienen un cartel que dice: "Blow horn". Una insitación abierta al bocinazo desenfrenado.

2) No importa la duración del viaje, en los buses siempre existe el "stop" para un té chai y algo de comer en una dhaba (bolichón al paso) de la ruta.

3) Los hombres hacen pis al costado de la ruta con las piernas abiertas, pero en cuclillas. Prolijo, ¡pero que complicaaaaado!

De Delhi a Kashmir

2006-10-15T16:38:00.000+04:30

Pisamos suelo indio por primera vez en nuestras vidas. "Immigrations" ya fue un caos, tardamos 2 horas en salir del aeropuerto. Eran las 12 de la noche cuando nos tomamos un "pre-paid taxi" (as recommended) y en un ambassador de los 60' recorrimos media ciudad caótica. Los autos, los taxis, las motos, los tuc-tuc, los rickshaw son como murciélagos que se mueven atolondradamente: antes de la vista, usan el oido. Con la bocina, tocada con golpes cortos pero sistemáticos, muestran su posición, indican que van a pasar, miden distancias y en el último momento, cuando ya esperás el choque, dan la maniobra precisa que les permite continuar.

Al llegar a Main Bazaar, la calle de nuestro hotel reservado por internet, muy mencionada en la guía y recurrente en los mapas, nos dimos cuenta de que no era ni siquiera una calle, sino más bien un callejón zigzagueante de construcciones bajas, precarias, muy juntas y sin veredas, como descubriríamos luego en el resto de Delhi. Oloriento y sucio (verdaderamente sucio), con personajes sospechosos deambulando, vendiendo fritangas, algunos alrededor de pequeñas fogatas improvisadas, otros acariciando vacas, muchos con barbas y ojos curiosos, Main Bazaar nos miraba a través de la nube de polvo que levantábamos a nuestro paso. Para completar nuestro desconcierto, el Star Paradise no nos había reservado una habitación. Nos llevaron al New Star Paradise que quedaba aun más escondido dentro del callejón. El único cuarto disponible era un rectángulo con espacio solo para la cama y un respiradero con rejas que casi tocaba el techo, en un quinto piso por escalera. El baño era más deprimente que la celda. Nos recostamos sin sacarnos la ropa a pesar del calor y dormitamos tomados de la mano, concientes de un cambio de eje drástico, turbados por una gran incertidumbre.

Nuestra experiencia en Delhi fue fugaz, calurosa (37 grados), ruidosa y provocadora. Esa primera mañana de Octubre nos vimos tentados a abandonarla en cuanto averiguáramos cómo llegar a Haridwar en tren. La oficina de turismo que nos recomendaron terminó siendo una agencia privada de lo más persuasiva. Después de un rato de hablar con Shaffi, quien nos prometía vivir como Maharajas en una casa-bote de lujo en lo alto de los Himalayas, habíamos comprado pasajes en avión para Srinagar, Kashmir, que ni siquiera estaba en nuestros planes. El as en la manga de Shaffi fue una carta en español que sacó de una carpeta, firmada por Roberto Laguado, un querido amigo nuestro de Colombia que no teníamos idea que había estado en India y que no tiene idea que nosotros estamos acá. Hay 1100 millones de personas en este país y 13 viven en Delhi, la vida quiso que nos sentáramos frente a la misma persona que nuestro amigo colombiano y a manera de guiño nos mostró justo su carta de las 500 que tenía en español. El regalo por tener amigos en común fue un city-tour por Delhi con auto y chofer propios. Así conocimos la intrincada capital de la India. La casa-bote resultó ser un palacio flotante sobre el lago Dal al que se accedía por medio de una shikara (bote taxi). Hace poco más de 100 años, se empezaron a instalar aquí las distintas casas flotantes y se formaron barrios sobre el agua; y como a principios del siglo pasado, todo pasa por la puerta de tu barco: el bote almacén, el de las flores, el de las verduras, los alumnos que van al colegio, el lechero, el que vende pasto... y todo es colorido y tranquilo (curiosamente no hay ningún bote a motor). Salvo el último día, que vimos pasar unos botes piqueteros ¡con pancartas y autoparlantes! ¡¡¡Hasta acá llegan las protestas!!! Cachemira parece un país diferente. La mayoría es musulmana: se visten distinto, comen carne, hay más Mesquitas que templos Hindúes y las mujeres van cubiertas de negro casi por completo, a no ser por el enrejado de los ojos. Desde Srinagar hicimos un trekking de 4 días por los Himalayas, que era uno de los lugares que más queríamos conocer de la India. Recorrimos 72 km a pie con 1 guía, 2 mulas y 2 "muleros". Hicimos noche en una hostería de Aru, un caserío de 200 habitantes, y 2 noches en un refugio sobre una pradera en medio de las montañas. A Kashmir lo llaman: el paraíso en la tierra. Algo de razón tienen: montañas cubiertas de bosques hermosos, ríos de deshielo, paisajes otoñales inolvidables y glaciares en las cumbres (nostalgia de nuestro sur). Lo pasamos fantástico. Este comienzo en la cordillera y la paz de la houseboat nos alientan para comenzar un viaje diferente por la seductora y sobrepoblada India.

Curiosidad:

1) Los musulmanes rezan 5 veces por día y lo hacen ¡por altoparlante! La primera es a las 5 de la mañana y en Rhamadan (que es justo ahora) cada rezo dura como mínimo una hora. ¡Qué divertido!

Partida

2006-10-01T20:40:00.000+04:30

Finalmenteeeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!

Nos volamos en unas horas para Asia !!!!!!!

Reporte de Ezeiza: cielo despejado, 23º en pista, viento de cola y radares por ahora funcionando...

Esta es la concreción de un sueño y a través de "lujo asiático" lo vamos a compartir con ustedes. Un abrazo para todos. ¡Los vamos a extrañar!

Agus y Juan

PD: en breve fotos, relatos, recetas, camellos, elefantes, tigres y lo que el continente nos regale.